Les commentaires sur le backfocus sont justes sur plusieurs points. Il y a plusieurs obstacles pour pouvoir obtenir de bons résultats avec les ajustements.
D'abord, abordez le problème avec AF. Ensuite, vous pouvez gérer d'autres étapes qui peuvent être nécessaires. J'ai suivi ces étapes plusieurs fois avec mes deux corps K10D.
Vous aurez besoin d'un environnement contrôlé avec lequel tester AF. Vous aurez également besoin de l'objectif de mise au point automatique le plus rapide que vous puissiez obtenir - le 50 mm f1.4 fonctionne très bien pour ces tests. Ensuite, obtenez une surface qui a une texture qui vous permet de comprendre quand vous pouvez essayer de vous concentrer sur quelque chose et de comparer les résultats. Voilà ce que les graphiques de mise au point sont utiles pour faire. Vous pouvez également utiliser une règle définie à un angle. Vous devez également connaître la température de couleur de la lumière que vous utilisez et vous assurer de répéter ce paramètre. Cela fait une différence si vous êtes sous une lumière incandescente par rapport à la lumière du soleil.
Ensuite, vous devrez accéder au menu de débogage de votre K10D. Il existe plusieurs façons documentées d'accéder à cette fonctionnalité. Si vous avez le micrologiciel d'origine (1.0), il y a des touches de base pour l'activer. Il existe des moyens de mettre un fichier sur une carte SD et ainsi, en éditant le texte de ce fichier, vous pouvez l'activer et le désactiver. J'utilise personnellement un logiciel Windows qui me permet d'activer et de désactiver le paramètre de débogage lorsque je me connecte via USB. Le logiciel que j'utilise a des instructions disponibles http://photographyrulez.blogspot.com/2008/06/debug-mode-with-latest-firmware-yeah.html>ici. Si vous voulez en savoir plus sur le fichier sur une méthode de carte SD, http://www.pentax-hack.info/documents/debug.html> visitez le site Web Pentax Hack. Pour ce que cela vaut, vous n'avez pas besoin de mettre à jour votre firmware avec la dernière version avant de faire cela. En fait, si vous avez des objectifs SDM dans votre collection, vous voudrez ne pas mettre à jour au-delà de 1.30 afin de pouvoir retourner à un firmware pré-SDM pour vous permettre d'utiliser ces objectifs avec -corps AF moteurs (... ceci est une autre boîte de vers).
Une fois que vous avez activé le menu de débogage, commencez à prendre des photos de votre graphique de mise au point. Vous utiliserez les paramètres de débogage pour déplacer le réglage de la mise au point pour le logiciel. Pour moi, j'ai trouvé que sous la lumière du jour (température de couleur> 4500 K) j'utilise un réglage de +140. Pour un éclairage à incandescence (rien de moins que 3300K), j'utilise un réglage de +90. Comme j'ai tendance à tourner dans des environnements différents, je laisse le menu de débogage activé tout le temps, même s'il utilisera la batterie plus rapidement (le débogage s'affiche toujours sur l'écran LCD et donc il ne devient jamais vide).
Remarque que pour vraiment voir si le réglage AF bouge, vous devez afficher les résultats sur un écran en taille réelle. L'écran LCD de l'appareil photo n'a vraiment pas une vue assez bonne pour le dire, surtout lorsque vous êtes dans les derniers petits détails.
Comme cela a été noté, ces ajustements concernent le corps et modifieront l'AF comportement pour tous les objectifs. Si vous avez des objectifs qui nécessitent un réglage différent, vous devrez peut-être vous en souvenir et changer si nécessaire. J'ai eu la chance que tous mes objectifs soient capables d'utiliser les mêmes paramètres.
Une fois que vous avez réussi à faire fonctionner votre AF, vérifiez sous un éclairage différent comme indiqué ci-dessus et découvrez ce que vous allez voulez définir pour quand sous cet éclairage. Notez que si vous utilisez la lumière d'assistance au flash du flash contextuel ou d'un flash hotshoe, celles-ci compteront comme des températures de «lumière du jour». Sinon, si vous utilisez un flash dans des environnements sombres, vous aurez probablement besoin du réglage incandescent.
La raison pour laquelle vous devez avoir un réglage différent pour les deux types d'éclairage est que le logiciel AF de la plupart des appareils photo reflex numériques est sensible aux longueurs d'onde de la lumière de différentes manières. La bonne chose est que si vous testez correctement, vous saurez quoi changer pour accueillir la lumière plutôt que d'être lié à un seul paramètre.
Enfin, une fois que votre AF fonctionne bien, prenez le temps d'apprendre à quoi ressemble une scène dans le viseur une fois que l'appareil photo pense qu'elle est mise au point. Si vous voyez une scène qui montre clairement que votre sujet n'est pas net, vous devrez peut-être recadrer votre écran de mise au point. Ces cales sont des entretoises métalliques que vous pouvez acheter chez Pentax et qui sont de différentes épaisseurs. En les changeant, vous déplacez légèrement l'écran de mise au point et donc ce que vous voyez avec vos yeux, auquel vous pouvez faire confiance, est réellement net.
Une dernière information sur l'écran de mise au point. L'écran de stock de ces appareils photo (et de nombreux autres appareils photo reflex numériques) montre un DOF beaucoup plus grand que ce qui est réellement disponible. Cela est particulièrement vrai lorsque vous utilisez des objectifs plus rapides que f2.8. Cela peut être la source de beaucoup de frustration lorsque vous croyez que vos yeux et la caméra montrent le contraire. La solution pour cela est d'obtenir un écran de mise au point différent capable de gérer ces objectifs. Ceux-ci sont disponibles auprès de nombreux fournisseurs différents. Le principal fournisseur de produits de haute qualité est Katz Eye Optics. Ils peuvent être un peu chers, mais ils font la différence!
J'espère que cela vous aidera dans vos efforts et félicitations pour posséder un super appareil photo! Je tourne avec le mien depuis 2007 et je trouve encore de nouvelles choses à faire avec.
