Améliorer l'éclairage serait la première chose à faire. Sur votre cliché, le visage de la personne est pratiquement éteint, ainsi que l'arrière-plan, ce qui crée un contraste trop important avec les blancs soufflés à droite. Le fait que la lumière la plus vive soit dirigée vers l'appareil photo crée des fantômes d'objectif, ce qui n'est probablement pas ce que vous voulez.

Si vous ne parvenez pas à modifier l'éclairage, vous pouvez quand même:

1. Modifiez la balance des blancs pour rendre l'image moins jaunâtre. Bien que le réglage manuel de la balance des blancs donne le meilleur résultat, vous pouvez utiliser l'un des préréglages de votre appareil photo si vous avez besoin d'être rapide.

2. Si l'image est sombre, changez la compensation d'exposition de + 0,7 / + 1,0. Notez que dans le cas actuel, cela aggravera probablement l'image, à cause des blancs à droite. Ajuster les noirs et les blancs séparément dans Lightroom ou tout autre logiciel similaire est un autre moyen d'améliorer l'image lorsque l'éclairage est faible.

3. Augmentez l'ISO jusqu'à 1600 ou plus. Alors qu'une ISO plus élevée entraînera plus de bruit, le Nikon D3200 est capable de produire des photos sans trop de bruit, même avec 1600-3200 ISO. À moins que vous ne regardiez les photos à l'échelle 1: 1, le bruit ne devrait pas être un problème, surtout si vous utilisez la réduction du bruit par la suite (par exemple dans Lightroom).

Le contraste sur cette photo est très élevé - la lumière en arrière-plan est évidemment très brillante, mais le visage est à peu près dans l'ombre.

Pour éclaircir le visage en modifiant uniquement les paramètres de l'appareil photo peut être fait de 3 façons:

1. Ouverture plus grande (nombre 'f' plus petit): vous étiez déjà au plus grand que votre objectif puisse faire à f / 1,8 et d'après ce que j'ai vu , c'est généralement considéré comme une assez grande ouverture, donc je ne me précipiterais pas pour dépenser de grandes sommes d'argent pour quelque chose d'encore plus grand. Je ne m'inquiéterais pas pour celui-ci.

2. Vitesse d'obturation plus lente: vous dites que cela a été pris à 1/15 de seconde. Vous n'avez pas dit s'il était tenu dans la main ou sur un trépied. Personnellement, j'aurais du mal à maintenir l'appareil photo suffisamment immobile pour utiliser quelque chose de plus lent que celui tenu dans la main, et même s'il était sur un trépied, le sujet restera-t-il assez immobile de toute façon? Cela pourrait expliquer pourquoi vous dites que ces images sont un peu floues. Je pourrais même envisager d'aller un peu plus vite, juste pour réduire le risque de flou de mouvement (que ce soit de moi en mouvement ou du sujet).

3. Augmenter l'ISO: oui, des nombres plus élevés introduisent plus de bruit , mais les caméras modernes sont assez bonnes pour le contrôler. Pour être honnête, je préfère avoir un peu de bruit plutôt que de flou et de sous-exposition. Je pense que compte tenu de l'éclairage de cette photo, c'est la voie à suivre.

Si c'était moi qui prenait cette photo, la seule chose que j'aurais faite de différent dans le quelques secondes disponibles, serait d'utiliser un ISO plus élevé pour égayer un peu le tout. Cela surexposerait la lumière en arrière-plan, mais le visage serait mieux. L'autre chose que vous pourriez essayer est de réorganiser les choses pour obtenir un peu plus de lumière sur le sujet - mais je sais que ce n'est pas toujours possible sur l'impulsion du moment.

En post-traitement, vous pouvez essayer de jouer avec les commandes pour augmenter la luminosité des zones sombres. J'utilise Photoshop Elements 11 - dans leur convertisseur RAW (Camera RAW 7.4), les curseurs que je regarderais sont les noirs et les ombres, ainsi que l'exposition et le contraste globaux (il vaut également la peine de jouer avec les blancs et les hautes lumières pour essayer de contrôler le lumière en arrière-plan). C'est l'un des avantages de la prise de vue RAW - il y a plus de données disponibles pour jouer par la suite!

Une dernière réflexion - le flash intégré à l'appareil photo est évidemment assez dur comme vous le savez, mais il est possible de réduire la puissance (recherchez «Compensation Flash» à la page 65 du manuel). Cela nécessite un peu d'essais et d'erreurs, mais peut parfois être utile. Si vous avez un flash externe, ils peuvent être soit inclinés au plafond pour faire rebondir la lumière sur le sujet, soit équipés d'un diffuseur - les deux adouciront la dureté du flash. Et bien sûr, si vous photographiez en RAW, vous pouvez modifier la balance des blancs en post-traitement pour donner une sensation plus chaleureuse.

En ignorant le problème de balance des blancs qui est facilement résolu dans le post, il y a quelques éléments techniques que vous pourriez examiner pour améliorer la netteté:

• Vitesse d'obturation. La règle générale est que vous voulez que votre vitesse d'obturation soit égale à 1 / distance focale effective. Dans votre cas, ce serait 35 mm * 1,5 ~ 50 et vous voudriez donc une vitesse d'obturation de 1 / 50s - mais vous avez utilisé 1 / 15s, quelques arrêts trop lents. Faites tout ce que vous devez faire (augmenter l'ISO) pour augmenter la vitesse d'obturation.
• Ouverture. Bien que les grandes ouvertures soient excellentes, elles signifient que vous obtenez une très faible profondeur de champ. Par exemple, à une distance focale de 35 mm et à une distance du sujet de 1 m, vous avez une profondeur de champ d'environ 5 cm. Cela signifie que vous devez être très précis dans votre mise au point - même faire quelque chose comme la concentration et la recomposition peut signifier que vous perdez votre concentration critique. C'est un compromis: si vous vous arrêtez, vous devez soit augmenter l'ISO, soit ralentir votre obturateur pour compenser. Votre objectif peut également être plus net lorsqu'il est arrêté un peu par rapport à son ouverture maximale.

Une chose que vous n'indiquez pas clairement dans votre question, mais vous devriez certainement réfléchir: pourquoi avez-vous choisi 1 / 15s, f / 1.8 et ISO 800?

• Définissez le DOF acceptable le moins profond (cela dépendra de votre distance par rapport au sujet comme le mentionne @Philip)
• Définissez la vitesse d'obturation acceptable la plus lente. Le fait de poser l'appareil photo, de s'appuyer contre un mur ou d'utiliser un monopode ou un trépied peut aider à réduire cette vitesse. Le mouvement du sujet a également un impact bien sûr, mais pour une photo de type portrait dans votre exemple, elle peut être prise à une vitesse d'obturation assez faible.
• Réglez l'ISO sur ce qui est nécessaire pour obtenir le exposition appropriée pour ces paramètres. Ignorez le bruit et gérez-le au mieux par la poste. Le bruit est une réalité de la vie lors de la prise de vue en basse lumière. Vous devez l'accepter pour avancer.

Voici quelques éléments à prendre en compte:

À quelle distance de l'exposition d'origine est la photo et qu'est-ce qui a déterminé les 3 principaux facteurs: la vitesse d'obturation, l'ouverture et l'iso? Si vous photographiez en mode manuel, vous aurez choisi ces paramètres vous-même (si vous les définissez vous-même, je suggérerais d'augmenter l'iso à au moins 3200 et votre vitesse d'obturation à environ 1 / 30e (dites au sujet de ne pas bouger beaucoup ou de prendre des photos en iso). 6400 et mettez la vitesse d'obturation à 1 / 60e si le sujet n'est pas tout à fait immobile). Je suppose que vous n'avez pas pris la photo en mode manuel et que vous avez pris la photo en priorité à l'ouverture, en priorité à la vitesse d'obturation ou en mode programme ou en un autre mode automatique. le point auquel l'appareil photo essaie de faire est le mieux basé et définissez ces paramètres en fonction du mode de mesure de l'appareil photo que vous avez choisi.

Je suppose que vous n'avez pas de mesure spot sur le visage du sujet et la lumière vive dans le l'arrière-plan a provoqué une sous-exposition du système de mesure (mesure pondérée centrale ou matricielle) pour le reste de la photo.

Solution: appliquez une correction d'exposition, probablement entre +1 ou +2 arrêts, ou changez le mode de mesure pour la mesure ponctuelle et lorsque le point AF fait la mise au point et mesure le sujet Cela devrait forcer l'appareil photo à prendre des photos avec l'exposition correcte. Je voudrais également vérifier que votre compensation d'exposition n'est pas définie en dessous de 0. Assurez-vous également que votre iso n'est pas fixé à 800, sinon le système de mesure ne pourra pas obtenir une exposition correcte sans abaisser la vitesse d'obturation à un niveau ne convient pas aux portraits à main levée. Désolé, je viens de taper ceci rapidement, si quelque chose n'a pas de sens, mon principal conseil serait d'en savoir plus sur le système de mesure de votre caméra et de vérifier si votre caméra dispose d'une fonction auto-iso, car cela aiderait le système de mesure de votre caméra. dans ces situations de faible luminosité. merci

Vous voudrez peut-être essayer d'utiliser le réglage du compteur spot au lieu de la moyenne. Dans l'image que vous avez postée, il y a un objet brillant sur le côté droit qui jette le reste de l'image.

Avec RAW, vous ne vous souciez pas de la balance des blancs lors de la prise de vue. L'ISO est mal comprise et galvaudé avec RAW: si l'image est trop sombre, l'ISO tournant est pas différent de le fixer dans Lightroom (mais explainaions j'ai lu ne considèrent pas la quantification de A à D étape). Cependant, la gamme étendue ou tout autre que les appels de la marque, il peut aider à si les hostogram montre qu'il est être coupé à gauche.

Youn peut tirer des rafales pour obtenir un « coup de chance "parmi eux, le tremblement de l'appareil photo et le clignotement du sujet. Si l'histogramme est coupé à une extrémité ou à l'autre et qu'il varie selon la prise de vue, utilisez le braketing à exposition automatique avec la rafale. Si ce n'est pas nécessaire, c'est que l'histgramme entier est présent dans différentes positions sur chaque version, c'est inoffensif et vous pouvez toujours les utiliser pour choisir entre le flou et la pose.

Le contrôle incontournable à savoir est "programme décalage". Compte tenu de la valeur d'exposition choisie, choisissez de changer la combinaison vitesse d'obturation / f-stop en gardant le produit identique. Faites des essais pour voir si cela affecte également le réglage ISO automatique. Si tel est le cas, vous pouvez demander une prise de vue plus rapide avec l'ouverture déjà maximale, ce qui signifie augmenter le gain au détriment du bruit.

Expérimentez par vous-même dans le même éclairage pour avoir une bonne idée des commandes et des capacités. Ensuite, vous pouvez poser des questions très spécifiques sur les détails que vous découvrez. :)

Augmenter l'ISO, ouvrir le diaphragme et augmenter la vitesse d'obturation sont les seules façons de procéder, comme indiqué ci-dessus. Mais faites attention à l'ouverture et à la vitesse d'obturation: vos objets lumineux seront brûlés.

En général, pour l'image ci-dessus, je l'aurais prise de cette façon, puis la post-traitement.

Sur les photos que vous prenez, vous devriez jeter un œil rapidement aux courbes (vous pouvez probablement le faire sur votre SLR): il ne devrait pas y avoir de photo à gauche ni à droite (ni brûlé ni points noirs). Ensuite, vous savez que vous pouvez le post-traiter.

Supposons que dans le scénario suivant, vous photographiez en grand ouvert à la vitesse d'obturation la plus lente possible. Message à emporter n'ayez pas peur d'utiliser une sensibilité ISO élevée dans cette situation.

Préparez quelques autres choses avant de composer la photo.

1. Configurez un compteur spot plutôt qu'un mètre moyen. Cela signifie que les lumières intenses ou les sombres extrêmes ne faussent pas la lecture EV. Vous pouvez configurer avec précision votre ISO de cette façon (ou utiliser ISO automatique pour allouer plus de temps à la composition si vous avez un BESOIN DE VITESSE).

2. Assurez-vous que votre ISO est programmé sur un bouton ou une molette facilement accessible et permet à votre caméra d'aller jusqu'à la limite ISO supérieure qui n'est souvent pas autorisée par défaut. Si vous prenez une photo sous-exposée, vous devez être en mesure de modifier rapidement votre ISO car vous ne pouvez pas ouvrir davantage l'ouverture et vous ne pouvez pas risquer le flou de mouvement. Les reflex numériques modernes sont capables de pousser confortablement jusqu'à une sensibilité ISO très élevée et le grain peut être compensé par un post-traitement réduisant le bruit.

3. Dernier recours avant un nouvel objectif. Regardons les choses en face, f1.8 est un objectif rapide; idéal pour les basses lumières. Vous devez accepter qu’un flash hautement diffusé est désormais le seul moyen portable d’apporter plus de lumière à votre capteur tout en conservant une ambiance ambiante sur la photo.