J'ai récemment acheté un Panasonic GF1 avec un objectif pancake de 20 mm. C'est de loin le plus bel appareil photo que j'ai jamais possédé et je suis vraiment ravi d'apprendre les bases de la photographie numérique (principalement la photographie de rue) avec. Il est livré avec toutes sortes de modes "scène" (qui, je suppose, ne sont que des valeurs d'iso, d'ouverture, de vitesse d'obturation prédéfinies ... est-ce exact ou est-ce que cela simplifie à l'extrême?) Il a également la possibilité de définir 2 modes personnalisés ... donc, pendant que je m'amuse à expérimenter diverses combinaisons de ces paramètres, je trouve que c'est un peu écrasant. Il y a tellement de combinaisons différentes d'iso, d'ouverture et de vitesse d'obturation qui peuvent être réglées. Je me demande s'il existe de bonnes valeurs «de base» pour commencer? Je pense que j'aimerais configurer l'un des paramètres pour qu'il fonctionne dans b&w et l'autre pour qu'il fonctionne en couleur, mais je suis ouvert à toutes les suggestions.
La plupart des photographes de rue insisteront bruyamment sur le fait que la technique et l'équipement sont très secondaires par rapport à la vision et aux résultats. Ils sont tout à fait corrects et il est important de ne pas être obsédé.
Cela dit, d'un point de vue très basique, il existe des contraintes assez simples à la plupart des travaux de rue:
- Les gens bougent probablement.
- Vous n'avez pas le temps de vous concentrer très soigneusement.
- C'est à l'extérieur, mais vous devez faire face à l'ombre et à l'ombre.
Le mouvement signifie que vous veulent une vitesse d'obturation légèrement plus élevée. Ne pas avoir le temps de faire la mise au point impliquerait un nombre f plus élevé pour augmenter la profondeur de champ. Prenez les deux ensemble et combinés avec la variation de la lumière et de l'ombre en ville, et vous voudrez augmenter l'ISO, au moins un peu. Tri-X 400 était le film photojournaliste de choix (bien que parfois abaissé à ~ 250).
Il s'agit d'une configuration de type «photojournaliste» très typique, sans rien de particulier à ce sujet. Et il y a toujours des raisons de varier votre approche, comme ce superbe cliché longue exposition de Trent Parke: 
Et il vaut la peine de lire son commentaire sur la façon dont il a obtenu l'image, reproduit sur Flickr ici : http://www.flickr.com/groups/onthestreet/discuss/72157617875097800/
Il n'y a pas de réglage commun qui produit une bonne exposition. Vous devez vous entraîner, expérimenter et vous assurer de comprendre comment ces paramètres fonctionnent ensemble. Certaines directives générales que j'ai rencontrées dans le passé pourraient vous aider sur votre chemin:
- Les photojournalistes ont un dicton, "f / 8 et soyez là", ce qui signifie qu'être sur scène est plus important que de se soucier des détails techniques. (extrait de Wikipédia)
- La règle Sunny 16 peut aider avec les niveaux d'exposition, mais elle ne suggère pas une profondeur de champ appropriée
Votre trépied de réglages, iso, obturateur et ouverture, fonctionnent tous ensemble pour créer une exposition. Ce niveau peut changer toutes les secondes, selon qu'une voiture passe, un réverbère clignote, la lune passe derrière un nuage, votre sujet met un chapeau, etc.
Voici mes deux étapes simplifiées à l'extrême approche:
- Découvrez comment chacune des trois jambes affecte une image autrement qu'en termes de réglage de la lumière
- Réglez votre caméra sur automatique, voyez ce qu'elle enregistre, passez manuel, louez ces paramètres exacts, puis jouez.
Une suggestion - rien de plus
ISO
Plus votre ISO est bas, moins vous aurez de bruit numérique. Bien que les caméras modernes améliorent très rapidement le bruit, je vous suggère de commencer par définir la sensibilité ISO la plus basse que vous ayez.
Obturateur
Pour commencer, vous ne voulez probablement pas de mouvement flou dans vos photos, alors réglez la vitesse d'obturation à plus de 1/50 de seconde par exemple. (La règle de base est d'avoir l'obturateur au moins aussi vite que la longueur de l'objectif, donc au moins 1/50 de seconde pour un objectif de 50 mm, au moins 1/100 de seconde pour un objectif de 100 mm, etc. .)
Ouverture
Cela laisse l'ouverture - laissez l'ouverture sur automatique pour que vous puissiez obtenir l'exposition correcte après avoir réglé l'ISO et la vitesse d'obturation.
Essayez-le et voyez comment cela fonctionne pour vous, puis amusez-vous à changer les choses.
Lors de la modification des paramètres, il est souvent préférable de choisir un paramètre et de le modifier, plutôt que d'apporter de nombreuses modifications à la fois.
Mon propre réglage
Avec mon GF1, j'ai configuré les 2 modes personnalisés: sur C1, mon réglage "retour au Leica":
- Dynamic B&W
- 400 ISO
- Mise au point manuelle
- Priorité d'ouverture; I Habituellement, réglez-le à 8 ou 11 pour le tournage de rue
sur C2, ma configuration "tirer sans réfléchir":
- en gros, tout AUTO, en RAW .
Je ne suis pas un expert, mais j'ai entendu certains experts privilégier la haute ISO (c'est-à-dire les vitesses d'obturation rapides) et la petite ouverture (c'est-à-dire la profondeur de champ profonde), les deux parce l'action est rapide, les sujets sont en mouvement, pas le temps de faire la mise au point avec précision sur le sujet et le bruit (hi iso) est préférable aux sujets flous de mouvement.
Ce sont les paramètres qui me conviennent le mieux. J'utilise un appareil photo argentique 35 mm, mais cela devrait être le même pour le numérique. St. photographyISO Réglez la vitesse d'obturation pour qu'elle corresponde à ISOf / 16 Ensoleillé: Distinct avec des bords nets f / 11 Légèrement nuageux: Doux sur les bords f / 8 Couvert: Ombres à peine visibles f / 5,6 Fort couvert: Aucune ombre ombre: lever du soleil / ne définir aucune ombre.