Question:
Comment puis-je gérer deux luminosités extrêmement différentes dans la même image?
balpha
2011-07-11 01:43:38 UTC
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Je suis le nouveau propriétaire de mon premier reflex numérique (un Canon EOS 600D, à ma connaissance appelé Rebel T3i aux États-Unis). Je suis totalement novice et la caméra est beaucoup plus intelligente que moi la plupart du temps. Mais j'essaie d'apprendre à choisir moi-même les réglages pour certaines situations (notamment en ce qui concerne l'éclairage) au lieu de laisser des choses à l'électronique.

Maintenant, je comprends les bases théoriques de l'influence du temps d'exposition, de l'ISO et de la taille d'ouverture sur l'image résultante, mais connaître les bases théoriques d'un moteur à combustion ne me permet pas de conduire dans l'Indy 500.

J'essaye donc de prendre des photos ici et là et en regardant les résultats, etc., et maintenant j'ai une situation où je ne sais pas quoi faire. L'exemple est probablement idiot; c'est plus un "j'aimerais savoir comment ça marche" qu'un "c'est un problème réel que j'ai besoin de résoudre".

J'ai un plafonnier (essentiellement une boule de verre teinté) qui a un très belle structure et donne au plafond (blanc) au-dessus une belle lueur rouge orangé. Capturer la structure est faisable:

image of the lamp showing the glass structure
(f / 5.6, 1 / 500s, ISO100)

Obtenir la belle lueur est probablement possible aussi, en trouvant quelque chose entre ces deux et en ajustant la balance des blancs:

two images of the (overexposed) lamp that show the ceiling glowing red-ish
(1: f / 5.6, 1 / 125s, ISO 800; 2: f / 5.6, 1 / 60s, ISO 3200)

(oui, l'ouverture est identique sur les trois images; j'ai aussi essayé des images plus lentes, mais je n'ai pas obtenu de résultats sensiblement différents).

Donc d'habitude, je dirais "eh bien oui, c'est impossible; vous avez une structure en verre avec une ampoule brillante derrière, et un plafond faiblement éclairé; pas moyen que vous réunissiez ces deux joliment en un seul image". Mais au cours des derniers jours, depuis que j'ai commencé à essayer d'apprendre la photographie, j'ai lu tant de façons de jouer avec la façon dont la lumière atteint le capteur, que je ne serais pas trop surpris d'apprendre que je peux réellement réaliser les deux.

Puis-je?

Notez que je suis intéressé à faire cela en une seule prise; Je peux évidemment combiner deux images différentes pendant le post-traitement, mais je suis intéressé à apprendre des "astuces" pour y parvenir dans un coup unique.

Cinq réponses:
rfusca
2011-07-11 01:58:37 UTC
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Cela dépend de la grande différence entre les zones sombres et claires. Chaque capteur a une certaine plage dynamique qu'il peut capturer - à l'heure actuelle, la plupart des reflex numériques sont dans la plage EV 10-14 pouces. Votre appareil photo peut capturer 11,5 EV en une seule exposition. Il s'agit de la plage que vous pouvez capturer en une seule fois. Cela ne veut pas dire qu'il s'agit de la plage dynamique de l'image que vous voyez rendue dans un JPG.

Dans une scène à plage dynamique élevée comme une source de lumière vive et des murs sombres ou autre, vous êtes très ne sera probablement pas en mesure de tout entrer en un seul coup. Vous devrez faire un appel subjectif sur les parties de la scène qui sont les plus importantes pour vous de manière créative et exposer correctement pour celles-ci.

En raison de la large DR de nombreux reflex numériques, vous pouvez également en prendre un exposition, poussez et tirez numériquement pour créer des prises de vue séparées et combinez-les pour former une seule prise de vue HDR ou fusion d'exposition.

Souvent, dans une situation comme la suspension, si vous voulez exposer correctement à la lumière vous spotmètre éteint la lumière, puis vous compensez un peu l'exposition pour obtenir le reste de la scène comme vous le souhaitez.

Une gamme de 11,5 EV, qu'est-ce que c'est en termes simples? Je veux dire, évidemment, je pourrais remplacer l'ampoule 60W par une ampoule 25W, mais à la fin cela signifie que le plafond est également plus faible. Et même juste * en le regardant *, il semble clair que la lampe est * beaucoup * plus lumineuse que le plafond (en fait, la structure du verre est beaucoup plus difficile à voir à l'œil nu que sur cette image).
@balpha: Le terme EV signifie valeur d'exposition. C'est une façon de mesurer la quantité de lumière dans une scène. Vous avez peut-être entendu parler du terme «s'arrête» en référence à l'ouverture (ou éventuellement à la vitesse d'obturation et à l'ISO). Un arrêt unique, ou un seul EV, est un doublement ou une réduction de moitié de la quantité de lumière dans une seule scène. En disant qu'une caméra a 11,5 EV de plage dynamique, cela signifie que la différence de lumière entre la partie la plus sombre d'une scène et la partie la plus claire d'une scène est de 11,5 arrêts, soit 11,5 doublements de lumière. En revanche, l'œil humain est capable d'environ 25-30 EV.
En ce qui concerne le remplacement de l'ampoule par une ampoule de puissance inférieure ... c'est certainement une option viable. Cela réduirait la sortie maximale, et par conséquent la plage dynamique de la scène. Cela vous donnerait plus de marge de manœuvre et travaillerait avec la lumière de la scène pour capturer ce que vous voulez. Pour vous, la scène peut sembler sensiblement plus sombre ... mais pour la caméra, elle est déjà beaucoup trop lumineuse. Gardez à l'esprit ... l'œil et la caméra voient différemment.
Vous pouvez calculer approximativement la plage dynamique de la scène que vous souhaitez capturer en mesurant la partie la plus lumineuse, en mesurant la partie la plus sombre, puis en calculant le nombre d'arrêts de différence entre les deux expositions. Vous constaterez probablement que la différence entre l'exposition de la pièce et l'exposition à la lumière est de 15 valeurs ou plus.
@jrista - si cette ampoule est (essentiellement) la seule source de lumière de la scène, comment le remplacement de l'ampoule changera-t-il exactement le DR de la scène? La chute de lumière est une fraction constante, dépendante de la géométrie, de la puissance de la lampe. Est-ce que je pense juste, ou est-ce l'heure ridiculement tardive (ou tôt…)?
Une petite remarque: le système de vision humaine a non seulement une plus grande portée disponible, mais il peut s'adapter * localement * à certaines parties de la scène, aidant efficacement beaucoup dans les situations de contraste élevé.
@ysap: Une ampoule de faible puissance de 25 watts produira moins de lumière qu'une ampoule de 60 watts ... ce qui devrait entraîner un éclairage global moins élevé. Alors que le DR de la scène sera probablement toujours au-delà de la portée de la caméra, il sera moins loin de la portée. Des compromis devront encore être faits, mais ils ne devront pas être aussi extrêmes.
@jrista - désolé, mais je ne suis pas sûr d'être d'accord. Vous pouvez diviser par deux l'éclairage émis par votre ampoule, mais le * ratio * de la luminosité réfléchie reste le même. Si une scène a 5 EV de DR, elle restera à cette différence quelle que soit l'intensité de la source. Si les paramètres de la caméra ne sont pas modifiés, alors une lumière plus faible rendra une scène plus sombre, mais la plage EV restera 5 EV (cela, bien sûr, jusqu'à ce que vous atteigniez la limite de sensibilité la plus basse de la caméra). Normalement, vous compenserez la source la plus faible en augmentant l'exposition, et votre scène devrait avoir la même apparence qu'avant. Si la source [...]
@jrista - [suite ...] l'intensité affecte le DR, alors vous pourriez remplacer une ampoule de haute intensité par deux ampoules de demi-intensité et ainsi réduire le DR de la scène pour les mêmes réglages d'exposition, mais ce n'est pas le cas.
@ysap: Je pense que je vois d'où tu viens ... et je suis totalement d'accord. Cependant, considérez ceci: le DR d'une caméra est limité ... du noir total (luminosité 0) à un certain niveau de blanc maximum. Si vous utilisez une ampoule de 60W et que la scène DR est de 18EV, mais commence à une luminosité de 30% ... le passage à une ampoule de 25W abaisserait la luminosité de départ. Bien que vous ayez probablement raison, la scène EV totale reste la même ... elle a changé de telle sorte qu'une plus grande partie se trouve dans la plage DR de la caméra. Comme vous l'avez dit ... la scène est maintenant plus sombre ... Je ne peux pas dire avec certitude si la scène réelle DR restera constante ... aurait besoin d'expérimenter.
@jrista - réflexion intéressante: en supposant que le niveau de luminosité de base "noir profond" perçu par la caméra est fixe, nous pouvons réellement déterminer quelle est l'ampoule la plus puissante que nous pouvons utiliser pour une scène donnée de sorte que l'image de l'ampoule soit * juste * saturante , tandis que le point le plus sombre est au niveau 0. IOW, la différence entre l'ampoule et le point le plus sombre devrait être de 12 à 14 EV.
@ysap: Yup, exactement. Je suppose qu'il est incorrect de dire que DR rétrécit ... plutôt, il * change *.
jrista
2011-07-11 07:22:31 UTC
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@rfusca a offert une superbe réponse, donc je vais seulement essayer d'ajouter à ce qu'il a dit. Étant donné que les caméras ont une plage dynamique (DR) limitée par rapport à l'œil humain, si vous souhaitez capturer toutes les surfaces d'une scène, vous devrez soit faire un compromis (c'est-à-dire exposer pour une chose et ignorer l'effet sur une autre), soit entre parenthèses (prenez plusieurs photos à différents niveaux d'exposition avec l'intention de fusionner avec le HDR), ou ... ajoutez plus de lumière.

Une chose à propos des sources lumineuses est qu'elles ont tendance à être considérablement plus intenses que les objets qu'elles éclairent. Cela pose souvent des problèmes avec le DR limité d'une caméra. Une façon de compenser est d'ajouter plus de lumière. Cela peut être fait de différentes manières: allumer d'autres lumières, activer le flash de l'appareil photo ou configurer votre propre éclairage (flash ou continu) qui peut être utilisé pour contrôler avec précision l'éclairage et l'ombrage d'une scène.

Dans le cas de votre exemple de scène, vous pouvez simplement essayer d'utiliser le flash de l'appareil photo comme flash d'appoint. L'activation du flash doit éclairer suffisamment l'arrière-plan très sombre pour le capturer avec un niveau de détail approprié, tout en vous permettant de réduire suffisamment l'exposition pour capturer les détails de la lampe elle-même. Vous devrez peut-être expérimenter la puissance du flash (souvent appelée compensation d'exposition au flash) pour obtenir le bon niveau d'éclairage. Le flash intégré à l'appareil photo crée souvent des ombres dures, sombres et indésirables. Vous pouvez compenser cela avec un flash externe ou une sorte de modificateur de diffusion ou de rebond. La diffusion se fait généralement en attachant quelque chose de semi-translucide au flash (c'est-à-dire un morceau de papier ou un diffuseur de flash réel que vous pouvez acheter). Vous pouvez également créer des modificateurs de rebond, qui sont des pièces jointes opaques mais réfléchissantes qui redirigent la lumière du flash vers une autre surface, qui à son tour rebondit et diffuse la lumière pour éclairer votre scène sous un angle différent.

En ce qui concerne la plage dynamique, il vous suffit parfois d'éclairer les parties les plus sombres d'une scène et de les ramener à portée de votre appareil photo. Il convient également de noter que la plage dynamique non atténuée d'une caméra ... que 10-14 arrêts, n'est pas nécessairement ce que vous pouvez réellement utiliser dans une scène finale. Même lors de la prise de vue RAW, l'approche sûre consiste à supposer que votre appareil photo n'est capable que d'environ deux arrêts (deux EV) de moins que sa valeur officielle. Pour un appareil photo de 14 EV, vous supposeriez qu'il peut capturer environ 12 arrêts atténués (l'atténuation, ou l'application d'une courbe de tonalité, est à peu près toujours nécessaire pour donner à une photo un aspect correct ... cela apporte un facteur de contraste nécessaire) . Pour un appareil photo de 11 EV, vous devez supposer que vous disposez d'environ 9 EV de DR utilisable. Lors de la prise de vue RAW, la marge de manœuvre supplémentaire au-dessus de vos hypothèses vous donnera de la place pour travailler, minimisant les chances de faire sauter les hautes lumières ou de bloquer les ombres.

On dirait que le flash d'appoint détruirait la lueur rouge / orange que l'OP essaie de capturer car il surpasserait la lumière de la lampe.
@cabbey: Possiblement..Je suppose que cela dépend de la puissance du flash. Vous pouvez toujours gélifier le flash si vous souhaitez conserver la couleur de l'éclairage.
Liam McLennan
2011-07-11 11:30:18 UTC
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Comme jrista l'a laissé entendre, enregistrer des images au format RAW aidera car RAW a une plus grande plage dynamique qu'un jpeg compressé. En utilisant un éditeur RAW (tel que Lightroom), vous pourrez assombrir les reflets et augmenter considérablement les basses lumières.

Il est également possible d'utiliser un filtre pour compresser la plage dynamique, même si je ne sais pas si quelqu'un crée un filtre qui convient à votre application.

Rincewind42
2011-07-11 23:48:59 UTC
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En plus d'utiliser le flash / la lumière supplémentaire, pour équilibrer les expositions, vous pouvez également essayer d'utiliser des filtres d'objectif pour réduire la puissance de la lumière d'une partie de l'image. C'est un problème courant dans des situations autres que l'OP, par ex. paysage sombre et ciel clair et délavé. Dans ce cas, j'utiliserais un filtre gradué gris sur l'objectif pour assombrir le ciel à quelque chose près de l'exposition pour la terre. Dans le cas du PO, peut-être qu'un filtre de points gris foncé atténuerait suffisamment la lumière pour équilibrer les choses.

Mike Moe
2011-07-12 00:26:24 UTC
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Vous pouvez essayer Technicolor Cinestyle pour Canon.

Le Technicolor CineStyle offre une meilleure plage dynamique du contenu capturé. Cela permet une plus grande liberté artistique pendant la prise de vue (car le look ne doit pas être verrouillé pendant la prise de vue) ainsi que pendant le processus de correction des couleurs en postproduction. Lorsque le Technicolor CineStyle est sélectionné dans l'appareil photo, les images [...] fixes sont converties dans le même espace colorimétrique de journal.

Ce que cela vous donne est une image grise désaturée, qui semble à plat, et vous aide à garder les détails dans les ombres et les reflets, comme cette image ici:

Technicolor vs Canon standard profile

Tout ce que vous avez à faire est de publier -traitez l'image et sélectionnez la plage que vous souhaitez amplifier et augmenter le contraste.

Pour inverser la planéité, vous devez la passer à travers une courbe en S comme celle-ci.

Pour résumer:

  1. Chargez le profil dans votre appareil photo à l'aide de l'utilitaire EOS.
  2. Utilisez-le pour prendre des photos à contraste élevé (large plage dynamique) images
  3. Obtenez l'effet souhaité en post-traitement.
Je pense que cela s'applique davantage à la prise de vue vidéo - si vous prenez des photos au format brut, un profil jpeg plat n'est pas nécessaire car le format brut capture la plus grande plage possible pour les paramètres de votre appareil photo.
@Matt, Je n'ai pas pensé à RAW, mais votre explication est parfaitement logique. Je suppose que cette méthode n'apporte aucun avantage par rapport à la prise de vue RAW. Quoi qu'il en soit, j'espère que cela sera utile à quelqu'un qui ne tourne pas en RAW pour une raison quelconque.


Ce Q&R a été automatiquement traduit de la langue anglaise.Le contenu original est disponible sur stackexchange, que nous remercions pour la licence cc by-sa 3.0 sous laquelle il est distribué.
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