Photographier des feux d'artifice dans un ciel noir est un peu comme utiliser le flash dans une pièce sombre. La durée pendant laquelle l'obturateur est ouvert n'affecte pas la luminosité de l'image. La quantité de puissance émise par le flash sur une période beaucoup plus courte fait cela.
Avec les feux d'artifice, les parties lumineuses de l'image bougent constamment. Laisser l'obturateur ouvert plus longtemps ne rend généralement pas l'image beaucoup plus lumineuse, cela montre simplement les feux d'artifice rougeoyants le long d'une plus longue partie de leur voyage. Maintenant, évidemment, si vous laissiez l'obturateur ouvert pendant plusieurs minutes, la lumière de fond et le nombre de feux d'artifice traversant le même endroit de votre capteur à plusieurs reprises finiraient par surexposer votre image.
Je tire normalement des feux d'artifice à l'aide d'un filaire déverrouillage du câble à distance et la caméra est réglée sur le mode «Bulb». L'obturateur s'ouvre lorsque le bouton de l'obturateur de l'appareil photo ou le bouton de la télécommande est enfoncé et se ferme lorsque le bouton que vous avez utilisé est relâché. J'utilise toujours un trépied pour tirer des feux d'artifice (à moins que je ne sache que j'allais tourner des feux d'artifice lorsque j'ai quitté ma voiture et que j'ai marché un kilomètre pour aller au spectacle aérien plusieurs heures plus tôt). Cela permet des durées d'exposition de l'ordre d'une à cinq secondes.
Vous choisissez un point du ciel sur lequel pointer, faites la mise au point manuellement à l'infini (ou juste un tad timide) ), et vous attendez que le spectacle commence pour voir si vous êtes pointé dans la bonne direction. Ajustez votre objectif au besoin. N'oubliez pas de vous recentrer si vous effectuez un zoom avant ou arrière. Je trouve que la mise au point manuelle fonctionne le mieux pour moi. Une fois que la caméra est dirigée dans la bonne direction et mise au point là où je le souhaite, je ne me soucie même pas du viseur (ou du LV). Je regarde juste le spectacle de mes propres yeux et utilise la télécommande filaire pour ouvrir et fermer l'obturateur, jetant parfois un coup d'œil aux aperçus de l'image sur l'écran LCD après une prise de vue pour m'assurer que l'exposition, la mise au point, etc. est toujours là où je veux qu'elle soit .
Lorsque vous utilisez le mode `` Bulb '', vous pouvez anticiper un obus avant qu'il n'éclate (en le regardant grimper - la piste de la montée s'assombrit généralement une demi-seconde environ avant que l'obus ne se brise) et vous pouvez déjà avoir le volet ouvert lorsque il "casse". Vous pouvez ensuite maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que la poudre incandescente se soit étendue ou tombée.
Canon EOS 5D Mark II + EF 24-105 mm f / 4 L IS @ 24 mm, ISO 100, f / 10, 1 seconde (Bulb - EXIF ne rapporte que des secondes entières, donc cela aurait pu être n'importe quoi de juste 2 secondes à moins d'1 seconde).
Certaines personnes préfèrent inclure la montée du shell dans l'image. Je préfère le laisser de côté et ouvrir le volet juste au moment où la coque casse ou juste après qu'elle se casse.
Parfois, s'il y a plusieurs rafales qui se déclenchent à la fois, comme dans la "grande finition" d'un professionnel , vous irez de l'avant et fermerez l'obturateur avant que chaque rafale ne se propage complètement pour éviter que les zones avec plusieurs pauses se déclenchent très rapidement de laver ces parties du cadre.
Canon EOS 7D + EF 70-200 mm f / 2,8 L IS II @ 70 mm, 100 ISO, f / 8, 1 seconde (ampoule)
Si vous photographiez plus large pour capturer l'environnement ainsi que les rafales, vous devez faire plus attention à la durée d'exposition combinée à l'ouverture et à l'ISO. Gardez à l'esprit que tout le reste est une luminosité constante, tandis que le feu d'artifice est très lumineux mais en mouvement constant de sorte qu'il n'éclaire qu'une partie particulière du cadre pendant un court instant car il faut plusieurs secondes pour se déplacer sur certaines parties du cadre.
J'aurais aimé pouvoir maintenir l'obturateur ouvert un peu plus longtemps pour que celui-ci capte davantage le premier plan, mais je n'avais pas de trépied à l'époque. Je n'avais même pas l'intention de tourner des feux d'artifice à la fin d'un spectacle aérien que j'avais tourné toute la journée. En revenant à ma voiture à une longue distance de la zone de foule principale, j'ai vu les reflets des feux d'artifice sur les avions antiques garés sur le tarmac. J'ai déterré fébrilement mes appareils photo de mon sac à dos, j'ai échangé des objectifs, déplacé une plaque QC2 du 7D au 5D Mark II, monté l'appareil photo sur mon monopode (le trépied était dans la voiture à 3 km) et j'ai commencé à filmer à environ 3 km. minutes avant la fin de l'affichage. Cela limitait mon temps d'obturation à environ 1/5 seconde avec un objectif non stabilisé à 35 mm sur un monopode. L'ISO plus élevé a certainement eu un impact sur le lavage des couleurs et a fait exploser le centre des cassures de la coque. ISO 1600 est de 4 arrêts par rapport à 100 ISO, ce qui réduit la capacité totale du puits du capteur d'un facteur 16 et réduit la plage dynamique. Mais j'ai eu la photo que je voulais.
Canon EOS 5D Mark II + EF 24-70mm f / 2.8 @ 34mm, ISO 1600, f / 3,5, 1/5 seconde.
Après l'avoir essayé plusieurs fois, vous constaterez qu'obtenir les plans larges et génériques en rafale deviendra un vieux chapeau. Pour quelque chose de différent, essayez de prendre des photos plus serrées et de voir quels types de formes et de couleurs abstraites vous obtenez. Vous photographiez essentiellement en "aveugle", même si vous utilisez Live View, car vous ne pourrez pas voir l'image entière capturée pendant plusieurs secondes tant que vous n'aurez pas fermé l'obturateur et que l'appareil photo vous affichera une image d'aperçu.
EOS 7D + EF 70-200 mm f / 2,8 L IS II à 70 mm, 100 ISO, f / 8, 3 secondes (ampoule ).
Attraper la toute fin d'une rafale et le tout début d'une autre peut être amusant. J'ai appelé celui-ci «Hyperdrive Tractor Beam».
EOS 7D + EF 70-200 mm f / 2,8 L IS II à 70 mm, ISO 100, f / 8, 1 seconde (ampoule).
La mise au point pendant une rafale demande beaucoup de pratique, mais les résultats peuvent être uniques. Je fais généralement la mise au point à une distance très proche et la mise au point à l'infini lorsque la coque se brise. Live View peut être utile ici, et un trépied est une nécessité absolue. Même avec le trépied, le mouvement de l'appareil photo causé par le zoom de l'objectif est mis en évidence par les «gribouillis» lorsque la mise au point a été déplacée.
EOS 5D Mark II + EF 24-105 mm f / 4 L IS à 80 mm, 100 ISO, f / 4, 1 seconde (ampoule). J'ai utilisé l'ouverture la plus large pour obtenir plus de flou en cas de défocalisation.
EOS 5D Mark II + EF 24-105 mm f / 4 L IS @ 80 mm, 100 ISO, f / 4, 2 secondes (ampoule). J'ai utilisé l'ouverture la plus large pour obtenir plus de flou en cas de défocalisation.
S'arrêter un peu pour la grande finale vous permet de laisser l'obturateur ouvert un peu plus longtemps et de remplir le cadre de différents types de coques comme la rupture.
EOS 7D + EF 70-200 mm f / 2,8 L IS II à 70 mm, ISO 100, f / 8, 1 seconde (ampoule). Exposition réduite de 2/3 d'arrêt dans le post.