Question:
Y a-t-il une raison de changer l'ISO manuellement?
usernumber
2019-09-03 16:59:45 UTC
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Voici ce que j'ai compris jusqu'à présent. Lorsque vous prenez une photo avec un appareil photo numérique, il existe quelques compromis:

  • Taille d'ouverture: une plus grande ouverture laisse entrer plus de lumière, une plus petite ouverture signifie moins de flou dans l'espace.
  • Obturateur vitesse: une vitesse d'obturation plus longue laisse entrer plus de lumière, une vitesse d'obturation plus courte signifie moins de flou dans le temps.
  • ISO: une sensibilité ISO plus élevée capte plus de lumière (tant qu'elle n'est pas coupée / crête).

Les deux premiers ont du sens. Ils font un compromis entre le flou et la lumière (c'est-à-dire moins de bruit), il semble donc judicieux de laisser le photographe décider ce qui est le plus important. Pour l'ISO, la meilleure option est toujours de le faire monter à peine sous les niveaux de pointe. C'est quelque chose que la caméra est capable de faire seule.

Y a-t-il une raison de changer l'ISO manuellement, plutôt que de la définir automatiquement?

Je ne sais pas pourquoi quelqu'un laisserait son appareil photo régler automatiquement l'ISO. J'accède à la lumière dans une scène, puis je choisis manuellement l'ISO la plus basse possible qui me donnera la plage d'ouvertures et de vitesses d'obturation avec laquelle je dois travailler pour la situation dans laquelle je me trouve. Mon cerveau sait que l'ISO la plus basse possible que je peux utiliser sera donnez-moi la meilleure image possible, est-ce que la caméra le sait? * Je suis de la génération qui comprend que l'ISO n'est pas un outil pour ajuster l'exposition, c'est pour changer la sensibilité du capteur à la lumière que la vitesse d'obturation et l'ouverture sont passées dans l'appareil photo *
La seule situation où l'ISO automatique a du sens pour moi est la photographie de concert de rock. L'ouverture est à sa limite, la vitesse d'obturation est limitée par les mouvements du musicien, donc l'ISO est la seule vraie variable - et la lumière change constamment. De cette façon, l'ISO (et le bruit) est faible lorsqu'il y a suffisamment de lumière, et il augmente au lieu de se sous-exposer massivement lorsqu'il n'y a pas assez de lumière. Quelque chose de plus constant que cela - réglage ISO manuel.
flou! = bruit
@OrangeDog C'est pourquoi j'ai dit "flou vs bruit". C'est un compromis. Entre différentes choses.
@usernumber non, vous avez dit "flou vs lumière (aka moins de bruit)". Le flou et la lumière (ou son absence) ne sont pas du bruit.
@OrangeDog plus de lumière == moins de bruit. Le bruit de l'électronique de la caméra est à un niveau constant. Plus vous avez de lumière, plus il y a de signal par bruit dans l'image finale.
@usernumber le bruit dépend généralement du réglage ISO, indépendamment de la lumière.
@OrangeDog Si vous voulez dire qu'un ISO plus élevé signifie plus de bruit, je vous dirigerai vers [cette image] (https://photo.stackexchange.com/a/21654/86730).
@usernumber, comme le dit l'image, le bruit est causé par la correction d'exposition hors caméra. Non traitée, l'image serait considérablement plus sombre, mais moins bruyante.
@OrangeDog C'est pourquoi j'ai dit _signal per noise_. Je suppose que tout humain sensé ne laisserait pas l'image presque noire et ajusterait plutôt la luminosité en post.
@usernumber tout humain sensé l'aurait réparé dans l'appareil photo avec les paramètres d'ouverture / obturateur / flash
@AlaskaMan Déchets complets. AutoISO peut être un outil puissant * si vous avez appris à comprendre ses limites et à l'utiliser correctement *. J'utiliserai une configuration pour la lumière changeante rapidement, les sujets lents - priorité à l'ouverture, min. obturateur pour ISO automatique réglé sur 1 / 50sec. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner une ouverture pour la composition et l'appareil photo sélectionne la sensibilité ISO la plus basse possible pour maintenir au moins 1 / 50sec. Exactement ce que vous feriez manuellement, mais au lieu de manquer des prises de vue avec des cadrans, cela se produit automatiquement. Cette commodité dépassant votre compréhension ne signifie pas qu'elle n'est pas utile.
@Dynat C'est une façon de le faire, mais je préfère définir Av et ISO et les laisser en place et faire varier la télévision à mesure que la lumière change. Un cadran et un œil sur le compteur fonctionnent pour moi. De cette façon, j'obtiens moins de flou de mouvement lorsque la lumière est allumée et plus de flou de mouvement lorsque la lumière est basse. Bien sûr, je chronomètre aussi le mieux possible le déclenchement de l'obturateur lorsque le mouvement est minimisé, comme le sommet d'un saut ou le moment où un guitariste qui gratte la main cesse de monter avant de commencer à descendre.
La question commence par une erreur. L'augmentation de l'ISO ne capte pas plus de lumière, elle la diminue en fait en modifiant la mesure de l'appareil photo. Il augmente également la luminosité de la lumière capturée, ce qui inclut tout bruit, rendant ainsi l'image plus bruyante.
Sept réponses:
Michael C
2019-09-04 00:29:19 UTC
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Y a-t-il une raison de changer l'ISO manuellement, plutôt que de la définir automatiquement?

La principale raison de définir l'ISO, ainsi que le temps d'obturation et l'ouverture , manuellement reviendrait à contrôler totalement l'exposition manuellement plutôt que de laisser l'appareil photo régler l'exposition. Toutes les scènes ne doivent pas être rendues avec une luminosité moyenne globale de gris moyen. Laissée à elle-même, c'est ce que la caméra tentera de faire avec chaque image. Changer la compensation d'exposition ou le mode de mesure peut parfois faire la même chose, mais il est souvent plus facile d'obtenir une exposition constante d'une image à l'autre dans des conditions d'éclairage difficiles en utilisant le mode d'exposition entièrement manuel pour conserver Tv (valeur temporelle ou durée d'exposition a / k / a obturateur speed), Av (valeur d'ouverture a / k / a f-number) et ISO identiques pour chaque image.

Au-delà de cela, il peut y avoir de nombreuses autres raisons:

  • Vous utilisez le flash manuel. Avec n'importe quel mode d'exposition «automatique», l'appareil photo n'a aucune idée de la quantité de lumière que vous ajoutez et tentera d'exposer la scène «correctement» en utilisant la lumière ambiante.
  • Vous utilisez un flash TTL et préférez utiliser plus de flash pour éclairer votre sujet plus lumineux que la lumière ambiante plutôt que d’utiliser une sensibilité ISO plus élevée pour amplifier la lumière ambiante et d’utiliser le flash uniquement comme une lumière de «remplissage».
  • Vous voulez un temps d'exposition plus long que les routines automatisées de l'appareil photo. Il existe de nombreux types de photographie à longue exposition où ce serait le cas.
  • Ensuite, il y a le cas lorsque vous photographiez une scène statique avec un appareil photo monté sur un trépied et que vous ne voulez pas que l'appareil photo raccourcisse l'exposition basée sur l'objectif à focale que vous utilisez. Les routines d'exposition automatisées de nombreux appareils photo baseront le temps d'exposition maximal autorisé sur la distance focale de l'objectif utilisé, car cela suppose que l'appareil photo est portable. Même si vous avez réglé la télévision manuellement, certaines caméras utiliseront le «décalage de sécurité» pour éviter tout bougé potentiel de la caméra.
  • Vous souhaitez traiter par lots un grand nombre d'images et utiliser les mêmes paramètres de conversion brute, en particulier les paramètres de réduction du bruit, pour toutes.
  • Vous utilisez une caméra qui ne traite pas "l'arrêt partiel "Les paramètres ISO correspondent à un niveau d'amplification différent, mais utilisez plutôt une méthode" push / pull "ou" pull / push "pour régler l'amplification sur le paramètre ISO d'arrêt complet le plus proche. Dans un tel cas, vous préférerez peut-être avoir les paramètres ISO d'arrêt complet (100, 200, 400, 800, 1600, etc.) et les paramètres ISO d'arrêt -1/3 (160, 320, 640, 1250, 2500, etc.) disponibles mais veulent également éviter les réglages ISO d'arrêt +1/3 (125, 250, 500, 1000, 2000, etc.). Pour savoir comment cela fonctionne dans la pratique, veuillez consulter: Vaut-il vraiment mieux prendre des images ISO à point final?

ISO: une ISO plus élevée capture plus de lumière (tant qu'il n'y a pas d'écrêtage / de pic).

Les deux seules variables contrôlées par l'appareil photo qui déterminent la quantité de lumière capturée sont la durée d'exposition (Tv) et l'ouverture (Av). Les paramètres ISO affectent l'amplification des signaux analogiques collectés par le capteur, et non la quantité de signal collectée par le capteur.

Veuillez consulter Pourquoi l'utilisation d'une sensibilité ISO plus élevée et d'une vitesse d'obturation plus rapide produirait plus de bruit que en utilisant une sensibilité ISO inférieure et une vitesse d'obturation plus lente?

Dans cette question, deux ensembles de paramètres d'exposition sont comparés:

  • 1600 ISO à 1/125 seconde avec un réglage d'ouverture constante.
  • 3200 ISO à 1/250 seconde avec un réglage d'ouverture constant.

Dans le second cas, la moitié de la lumière a été collecté par le capteur de la caméra, puis amplifié par deux fois plus avant la conversion analogique-numérique. L'augmentation de l'amplification du signal augmente également l'amplification de tout bruit dans le signal analogique.

user86731
2019-09-03 17:37:07 UTC
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Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent (et contrairement au fonctionnement du film), toutes choses étant égales par ailleurs, une ISO plus élevée ne signifie pas plus de bruit mais une exposition amplifiée. Cette amplification se produira également au contenu de la scène ainsi qu'au plancher de bruit sous-jacent.

Donc, toutes choses étant égales par ailleurs, il y a un point à Auto ISO, à savoir la correction pour une image autrement sous-exposée. Mais le plus souvent, d'autres méthodes de correction sont un meilleur choix: une exposition plus longue (en supposant que vous puissiez garder le mouvement sous contrôle), une ouverture plus grande (en supposant que vous puissiez organiser la scène de manière appropriée), une exposition au flash (en supposant que cela ne perturbera pas l'équilibre de la lumière ).

La caméra ne peut pas faire de telles hypothèses en toute sécurité. Certains d'entre eux, l'utilisateur peut créer et dire explicitement la caméra (en particulier dans les modes de prise de vue plus manuels). Si vous placez votre appareil photo sur un trépied pour la stabilisation (notez que les longues expositions ajoutent également du bruit), vous pouvez exposer en toute sécurité des scènes statiques plus longtemps.

Dans de tels cas, fixer l'ISO à sa valeur la plus basse sera ont tendance à fournir les meilleures images, en supposant que le contenu de la scène le prend en charge. Si vous voulez des expositions longues (comme si vous voulez capturer des traînées lumineuses ou des danseurs en mouvement, des éclairs ou autre), le fait de passer outre le choix de l'ISO de l'appareil photo vous aidera également à atteindre les temps d'exposition que vous visez sans l'appareil photo. essayer de changer vos choix.

Oui, vous avez absolument raison. Le bruit provient d'une faible exposition. Un ISO élevé peut en fait signifier moins de bruit - il est souvent préférable d'augmenter l'ISO plutôt que d'éclaircir en post.
"... fixer l'ISO à sa valeur la plus basse ..." Attendez, voulez-vous dire ici que vous avez l'ISO en mode manuel, et l'ouverture et la vitesse d'obturation en mode automatique? Ou les trois sur manuel?
@usernumber dans les deux cas est à peu près le même. Changer TV ou Av laisse entrer plus ou moins de lumière. La modification de l'ISO ne modifie que l'amplification du signal collecté par la lumière autorisée à pénétrer dans la caméra. Les paramètres ISO n'affectent pas directement la quantité de lumière qui pénètre dans l'appareil photo.
Mais tout le reste n'est généralement pas égal. L'appareil photo peut suggérer ISO 6400 pour maintenir la vitesse d'obturation à un 1/100 confortable. En supposant que l'ouverture reste la même, vous pouvez régler ISO 200 + 1/4 sec, plus de lumière tombera sur le capteur et, compte tenu de ce que vous avez dit sur l'amplification du bruit ambiant, l'image sera beaucoup moins bruyante. Ainsi, «ISO inférieur = moins de bruit» fonctionne dans la pratique, même si la raison est souvent mal comprise.
Avec mon appareil photo, il est définitivement préférable de garder une sensibilité ISO basse et d'alléger en post. Avec une sensibilité ISO maximale (1600), même les images en plein jour qui sont assez lumineuses ont un bruit horrible.
@juhist non, le bruit est toujours là. À faible exposition, l'ISO est augmentée, ce qui l'amplifie. Dans une scène lumineuse et chargée, le bruit est moins perceptible même s'il est amplifié.
@usernumber La configuration typique serait ISO manuelle et priorité d'ouverture. Cela signifie que l'utilisateur choisit l'ouverture (car cela contrôle la profondeur de champ) et l'appareil photo choisit la vitesse d'obturation qui donnera ce qu'il pense être la bonne exposition. Parfois, la priorité d'obturation - vous choisissez la vitesse d'obturation et l'appareil photo sélectionne l'ouverture - est plus appropriée. Par exemple, j'utilise la priorité d'obturation lorsque je photographie des avions à hélices pour obtenir un flou décent sur les accessoires.
@DavidRicherby Dans les deux cas, AutoISO peut être extrêmement utile lorsque vous travaillez dans des niveaux de lumière changeant rapidement (nuageux avec des pauses ensoleillées, événements avec un éclairage irrégulier, etc.). Habituellement, AutoISO est configuré avec un obturateur minimum, vous devez donc photographier en priorité à l'ouverture, mais dicter une vitesse d'obturation minimale pour tout ce que vous photographiez. Si vous vouliez un obturateur 1 / 1000s et un F / 4, vous obtenez alors l'ISO minimum pour faire l'exposition. Si vous êtes surexposé à 100 ISO, l'appareil photo augmentera la vitesse d'obturation, mais augmentera sinon l'ISO si vous deviez descendre en dessous de votre obturateur minimum configuré. Pratique.
hcpl
2019-09-03 17:07:49 UTC
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Oui, bien sûr, les valeurs ISO élevées (comme 1600, 3200, 6400) introduisent plus de bruit de couleur dans votre image, ce qui n'est pas un effet souhaité. Il est donc préférable de le garder le plus bas possible *

* ou le plus proche de l'ISO natif de votre capteur, souvent entre 100 et 200 ISO.

En tant que photographe habitué au manuel les paramètres d'exposition auto iso rendent également difficile la surexposition ou la sous-exposition. Ensuite, je dois utiliser une commande supplémentaire pour régler et modifier la correction d'exposition + ne pas oublier de la réinitialiser par la suite. Cela est vrai pour tout réglage automatique btw, priorité d'ouverture ou priorité d'obturation par exemple. Avec un contrôle manuel de l'exposition, il vous suffit de modifier les paramètres et de voir sur le photomètre l'indication de l'écart que vous avez (ou que vous souhaitez).

Le meilleur cas pour l'auto-iso à ma connaissance est la vidéographie avec une caméra et un objectif numériques non cinéma. Ensuite, votre obturateur a une valeur fixe (en raison de la relation avec la fréquence d'images de la vidéo) et le changement d'ouverture entraîne des étapes visibles. Dans de nombreux cas, la fonction ISO automatique peut être utilisée pour modifier progressivement l'exposition automatique pendant l'enregistrement vidéo.

juhist
2019-09-03 17:08:04 UTC
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Oui.

Une sensibilité ISO élevée signifie beaucoup de bruit. Tous les photographes ne veulent pas d'images bruyantes, bien qu'une petite quantité de bruit de luma par opposition au bruit de chrominance puisse être jugée agréable.

De plus, l'exposition automatique de l'appareil photo peut ne pas fonctionner dans tous les cas (exemples: astrophotographie, photographie de lune, photographie de feux d'artifice, photographie d'aurores boréales).

En réglant l'ISO manuellement, vous avez un contrôle exact sur l'exposition. Vous ne faites pas une véritable exposition manuelle en laissant la fonction ISO automatique activée.

En définissant une limite pour la sensibilité ISO automatique, vous avez un contrôle exact sur la quantité de bruit de vos images dans le pire des cas. Pour cette raison, la plupart des bons appareils photo numériques ont un plafond configurable pour l'auto-ISO (exemple: utilisez uniquement ISO jusqu'à 12800, mais dans cette limite, définissez l'ISO automatiquement).

"Une sensibilité ISO élevée signifie beaucoup de bruit." Mais le rapport signal sur bruit ne reste-t-il pas le même? Cela signifie-t-il que vous obtiendriez le même résultat en prenant une photo à ISO élevé, en prenant une photo à faible ISO et en l'éclaircissant après?
@usernumber Dépend du fait que les capteurs sont ou non ISO-invariants. Avec les capteurs traditionnels, il est préférable d'amplifier le signal à l'aide d'un amplificateur analogique en utilisant un ISO plus élevé. Avec les capteurs invariants ISO, c'est la même chose (vous pouvez soit l'éclaircir en post, soit augmenter l'ISO). Cependant, moins il y a de photons, plus il y a de bruit. Donc, en ce sens, une ISO élevée est toujours bruyante, car avec une ISO élevée, vous capturez moins de photons, c'est-à-dire une image plus sombre.
Quoi qu'il en soit, si j'ai déjà décidé de l'ouverture et de la vitesse d'obturation, l'ISO le plus élevé possible (sans écrêtage) est soit égal, soit meilleur qu'un ISO inférieur, sooo ... à quoi sert un ISO inférieur?
@usernumber Vous n'avez pas lu toute ma réponse, n'est-ce pas? L'exposition automatique ne fonctionne pas toujours (en astrophotographie, par exemple). Mais c'est un point valable que définir le plafond ISO automatique aussi haut que possible est généralement une bonne idée. Mais vous avez parfois vraiment besoin d'une ISO manuelle.
De plus, si vous avez beaucoup de lumière ou si vous utilisez un flash, il peut être judicieux de fixer l'ISO à 100 et de laisser entrer plus de lumière (par une vitesse d'obturation lente, une grande ouverture ou une puissance de flash élevée).
Alan Marcus
2019-09-03 21:15:51 UTC
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La caméra moderne est chargée d'automatisation. Vous pouvez choisir le mode entièrement automatique: vous pointez, composez et prenez la photo en utilisant le paramètre dicté par le logiciel de l’appareil photo. Dans de nombreux cas, cette image sera tout à fait satisfaisante.

D'un autre côté, un photographe expérimenté peut choisir de rejeter la logique de l'appareil photo et de faire cavalier seul. Maintenant, nous parlons d'art créatif couplé à des compétences acquises.

Si vous choisissez l'automatisation totale, vous vous fiez aux compétences des ingénieurs logiciels de la caméra pour effectuer les réglages de la caméra. Ces compétences s'améliorent chaque jour.

L'alternative est: Frapper les livres ou apprendre par essais et erreurs ou apprendre par osmose. Laissez-moi vous dire, il y a un grand plaisir à être le maître. L'automatisation totale ou partielle ne garantit pas la grandeur.

Jeroen van Duyn
2019-09-04 00:08:52 UTC
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Ce n'est pas une exposition manuelle tant que les 3 paramètres n'ont pas été réglés sur manuel: ouverture, temps d'obturation et ISO (gain vidéo). Donc, dans les situations où vous devez absolument avoir une exposition définie, vous devez également désactiver l'ISO automatique. Exemples: une prise de vue panoramique où vous ne voulez pas que la luminosité saute sur les points en raison de changements d'exposition, un laps de temps où vous ne voulez pas vous adapter aux nuages, ..

Un 4ème paramètre est quand vous pouvez contrôler l'éclairage, par exemple flash, à nouveau manuel ou automatique.

L'ISO automatique est la différence entre la photographie analogique et numérique: vous pouvez avoir une ouverture manuelle et un temps d'obturation, tout en conservant environ 6 valeurs d'exposition automatique. Cela prend du temps pour s'y habituer!

rackandboneman
2019-09-03 20:37:42 UTC
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Dans certains cas (je trouve que c'est un moyen utile de travailler la photographie de scène), il est même logique d'utiliser l'ISO comme élément variable lors de l'exposition manuelle. Par exemple, dans une situation d'éclairage de scène où vous réglez l'obturateur à la vitesse acceptable la plus lente (donc pas de flou de mouvement ou de bougé de l'appareil photo), réglez l'ouverture sur la valeur acceptable la plus large (afin d'avoir suffisamment de DoF et pas trop de reflets, de lueur, de coma, ou d'autres caractéristiques d'objectif vraiment grand ouvert) ... puis réagissez aux changements d'éclairage et faites un compromis entre la clé d'exposition (clé haute ou basse) contre le bruit et la plage dynamique réduite, avec un doigt sur la molette ISO tout le temps.



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