Vous devriez vérifier les spécifications sur le point et tirer pour voir si 1) il a la technologie pour lire l'ISO à partir du code-barres de la cartouche et 2) utiliser cet ISO même s'il est en dehors des paramètres réglables par l'utilisateur.

Mais, supposons que ce ne soit pas possible et que le maximum que vous puissiez régler est de 400 et supposons également que vous utilisez un film à 800 vitesses. Dans ce cas, votre appareil photo surexpose chaque image d'un arrêt. Le film négatif couleur gère assez bien la surexposition - et pour être honnête, je n'y réfléchirais pas à deux fois.

Vous avez la possibilité de traiter le film par tirage, une technique où vous surexposez intentionnellement le film puis le sous-développez. Les laboratoires professionnels offriront cela, mais cela coûte généralement plus cher. Nous espérons que cela permettra de sauver certains faits saillants qui auraient autrement été vraiment soufflés par la surexposition.

Ainsi, vous pouvez toujours tourner et obtenir des négatifs utilisables et vous avez des options pour le développement. Le plus gros inconvénient de votre situation est de ne pas pouvoir utiliser les vitesses d'obturation plus rapides ou l'ouverture plus ouverte que le film plus rapide vous offrira réellement - en particulier lors de la prise de vue de nuit où la différence entre le tremblement de l'appareil photo et une photo décente ne peut être que d'un ou deux s'arrête.

Vous pouvez, mais vous surexposerez le film à moins que vous n'effectuiez une sorte d'ajustement. Un film négatif couleur peut prendre une surexposition de cette manière, mais vous feriez mieux de filmer un film couleur ISO 400 à la place.

Voici vos options:

• si votre appareil photo a un mode de compensation d'exposition, vous pouvez sélectionner -1 compensation. Cela vous donnera un ISO effectif de 800. (Composez -2 si vous voulez ISO 1600.)
• si votre appareil photo a une exposition manuelle, vous pouvez régler vous-même l'exposition. Si vous mesurez à l'aide de l'appareil photo, fermez simplement un arrêt ou modifiez la vitesse d'obturation d'un réglage de vitesse (en supposant qu'ils soient séparés d'un arrêt comme sur la plupart) avant de prendre votre image. Ce sera peu pratique, mais faisable.

Si votre appareil photo ne permet ni l'un ni l'autre, je vous suggère d'éviter les films plus rapides et de simplement filmer des films qu'il peut gérer.

Tout dépend de la manière dont, et même si , l'appareil photo calcule l'exposition. Les autres réponses couvrent les caméras avec commandes d'exposition automatiques intégrées, nous allons donc parler de caméras plus rudimentaires ici.

Les caméras argentiques les plus simples n'ont pas de compteur d'exposition et très peu ou pas de réglage du temps d'obturation ou de l'ouverture . Beaucoup d'anciens appareils photo étaient de tels appareils photo. Ils ont été conçus pour être utilisés avec un film 100 vitesses en plein jour et un film 400 vitesses dans une lumière légèrement plus faible ou avec un cube flash dans des conditions encore plus sombres, comme à l'intérieur.

Certains avaient un interrupteur "ensoleillé / nuageux" qui déplaçait une plaque d'ouverture coulissante avec deux trous fixes, un pour chaque position, ce qui permettait d'utiliser une différence d'environ deux arrêts. Parfois, l'ouverture "trouble" sert également d'ouverture "flash cube". Cela permettait d'utiliser le même film de vitesse (généralement 100 ou 200) dans des conditions lumineuses et ensoleillées ou dans une lumière extérieure plus nuageuse ainsi qu'à l'intérieur ou la nuit avec un cube flash.

De telles ouvertures étaient généralement aux alentours de f / 11 pour "ensoleillé" et autour de f / 5,6-8 pour "nuageux / flash". Les temps d'obturation avec les obturateurs à lames dans l'objectif étaient généralement de l'ordre de 1 / 100-1 / 60. Ainsi, avec un film à 200 vitesses, l'ouverture "ensoleillée" de f / 11 combinée avec un temps d'obturation fixe de 1/60 était d'environ 2/3 arrêts surexposée pour la règle empirique "ensoleillée 16". Un film à 100 vitesses aurait été sous-exposé d'environ 1/3 d'arrêt dans les mêmes conditions. Les deux sont dans la latitude d'exposition autorisée par la plupart des films négatifs couleur.

Il y avait même des appareils photo de format moyen pour 120 films qui avaient des contrôles aussi rudimentaires. Une de ces caméras était l'AGFA Clack.

Les spécifications répertoriées pour l'AGFA Clack étaient:

• Objectif: Ménisque à élément unique
• Ouverture: f / 8 - f / 11
• Distance de mise au point: 5 pieds - infini
• Échelle DOF: Non
• Marque / Type d'obturateur: AGFA / Rotatif
• Vitesse d'obturation: B, 1/60
• Format du film: 120
• Format négatif: 6x9 cm

Si l'on connaît la valeur d'exposition pour un film spécifique dans un tel appareil photo, alors on peut calculer manuellement quelle valeur d'exposition s'appliquerait à toute autre vitesse de film utilisée. Si l'on connaît le temps d'obturation et l'ouverture spécifiques, tant mieux! Nous pouvons ensuite utiliser cette EV calculée pour déterminer quelles conditions d'éclairage seraient appropriées pour quelle vitesse de film dans cette caméra.

Oui, mais en tirant simplement le film par les arrêts entiers approximatifs de l'ASA / ISO plus élevé que vous avez indiqué à la caméra (ISO dans le trou s'arrête 100,200,400, 800, 1600, 3800, etc.) . N'oubliez pas que vous devrez compenser cela lorsque vous développerez ou dire au laboratoire combien d'arrêts vous avez tiré le rouleau.

Tirer le film se produit naturellement lorsque vous filmez avec un film ASA / ISO plus élevé que celui que la caméra «pense» avoir. Chaque film a une plage de traction ou de poussée différente, assurez-vous de vérifier les spécifications, mais vous obtiendrez de belles photos. Tirer et développer un film augmentera le contraste.

D'ailleurs, c'était la façon dont la plupart des photojournalistes travaillaient à l'époque quand ils n'avaient pas le meilleur ASA / ISO pour filmer ce qu'il fallait photographier avec les conditions d'éclairage disponibles, rembobiner le rouleau dans l'appareil photo, obtenir un nouveau rouleau et le pousser ou le tirer si nécessaire lorsque vous avez terminé, rembobiner le rouleau, sortir de l'appareil photo et le marquer avec le nombre d'arrêts tirés ou poussé dessus.

Il est peu probable que le système de mesure d'un appareil photo automatique conçu uniquement pour des films jusqu'à 400 ASA fonctionne utilement dans le type de conditions d'éclairage que vous décrivez. Supposons que l'appareil photo, s'il ne refuse pas carrément de se déclencher, fonctionnera simplement à la plus grande ouverture et à la vitesse d'obturation la plus lente dont il est capable.

Si vous pouvez trouver ces valeurs, vous pouvez utiliser des suppositions ou un indicateur externe pour faire correspondre les scènes aux valeurs de l'appareil photo.

Il est probable que la vitesse d'obturation utilisée soit trop lente pour un ordinateur de poche - utilisez un trépied, un trépied flexible ou un autre accessoire de fixation.

Les films que vous mentionnez sont des films négatifs, ils peuvent prendre plusieurs arrêts de discordance d'exposition avant de donner une image irréversible (c'est pourquoi les appareils photo bon marché et douteux fonctionnaient si bien à l'ère du cinéma) - et avec de nombreuses scènes de nuit, ce n'est pas le cas un désastre si des lumières vives sont soufflées ou des parties sombres disparaissent en noir. N'essayez pas qu'avec un film diapo, 3 arrêts et il n'y a pas d'image à proprement parler.

Si vous souhaitez utiliser ces films en particulier, c'est que vous aimez le "look", une option consiste à utiliser des films périmés . Le film perd de sa sensibilité au fil du temps, et après environ une décennie, le film ISO 800 devrait se comporter comme ISO 400, ce qui peut être géré par votre appareil photo. Cependant, l'utilisation de films périmés est imprévisible en raison de problèmes tels que les conditions de stockage, les changements de couleur et la formation de buée. Certaines personnes utilisent intentionnellement cette imprévisibilité pour un effet artistique, y compris le traitement croisé, comme commentaires Hueco.

Si votre raison de vouloir utiliser ces films est de tourner dans des conditions de faible éclairage, vous êtes à peu près coincé avec les capacités de votre caméra . Vous pourriez aussi bien en obtenir un "nouveau" (utilisé), comme rackandboneman le suggère également. Avec les gens qui passent au numérique, certains très bons appareils photo argentiques sont très bon marché . (J'en ai obtenu "gratuitement" simplement parce qu'ils étaient attachés à des objectifs que je souhaitais adapter.) Ensuite, si vous n'aimez pas particulièrement votre appareil photo actuel, vous pouvez le donner à Film Photography Project.

Les autres réponses traitent d'autres problèmes:

• Jim MacKenzie parle de la compensation d'exposition et de l'exposition manuelle.
• Michael Clark traite des caméras sans contrôle automatique de l'exposition.
• Hueco et abetancort discutent du tirage de film (prise de vue à une sensibilité ISO inférieure). L'inverse serait de pousser le film (prise de vue à une sensibilité ISO plus élevée).
• rackandboneman mentionne certaines limites générales de l'appareil photo, la mesure manuelle, les conditions de faible luminosité et la latitude d'exposition.