Cela dépend évidemment des objectifs comparés. En regardant cette comparaison de l'EF-S 18-135 mm f / 3,5-5,6 IS STM et de l'EF 50 mm f / 1,8 STM, tous deux à f / 5,6 par exemple, la prime est plus nette, même en au centre de l'image.

Dans cette comparaison avec l'EF-S 35 mm f / 2,8 Macro IS STM, tous deux à f / 8,0, je vois plus de franges violettes, moins de netteté et plus de distorsion dans l'image de la lentille du kit.

Aucune quantité d'arrêt ne fera en sorte que le poids de la lentille du kit se rapproche de celui des deux premiers.

Mon expérience (Sigma 17-70mm (que j'ai trouvé au moins aussi bon que mon objectif de kit (un 18-55mm IS) par rapport à Canon 50mm f / 1.8, sur un EOS 450D) est que vous pouvez toujours voir la différence. Recadrage d'une photo de test de ma fenêtre, en 2011:

Un objectif f / 1.8 permet également au boîtier de l'appareil photo d'utiliser son capteur AF plus précis (mais je ne pense pas que cela importait beaucoup ici).

Cela dépend de vos besoins, des objectifs spécifiques, de l'appareil photo et des paramètres que vous utilisez. Le seul moyen de le savoir est de tester vos objectifs.

• Comme vous le constatez, la capacité de collecte de la lumière dépend en grande partie du diaphragme maximal, pour lequel les nombres premiers ont l'avantage. Mais lorsqu'elles sont grandes ouvertes, les lentilles ont tendance à être plus douces et à avoir plus d'aberrations, de sorte que vous pourriez finir par vous arrêter de toute façon. Un prime qui fonctionne d'une manière inacceptable à grande ouverture n'a pas d '"avantage".

• Les verres ont tendance à être plus souples en grand ouvert que lorsqu'ils sont légèrement arrêtés. Certaines lentilles «brillent» lorsqu'elles sont grandes ouvertes en pleine lumière. Si vous arrêtez une prime à l'ouverture maximale de l'objectif du kit, la prime devrait avoir l'avantage car le kit fonctionne à l'un de ses paramètres d'ouverture les plus faibles (l'autre étant complètement arrêté).

• Une prime au même "niveau" que le kit devrait normalement conserver l'avantage à la même distance focale. Cependant, certains nombres premiers sont relativement mous à toutes les ouvertures. Par exemple, j'ai un 50 / 1.4 qui est plus doux qu'un 50-230 / 4.5-6.7 lorsque les deux sont réglés sur F8. Dans les photographies normales, le 50 / 1.4 offre un meilleur contrôle créatif sur l'ouverture, mais lorsque la netteté est très préoccupante (ou que j'ai besoin de plus grandes distances focales), je sais pour saisir le zoom.

• Si votre objectif "kit" est un verre équivalent en 'L' (tel que 24-105 / 4L), il y a moins de place à l'amélioration. Le premier doit être bien meilleur.

  Le 50 / 1.8 est un objectif net pour commencer, et son réglage le plus net se situe autour de F5.6, où il est plus net que les objectifs du kit (18-55 /3,5-5,6, 18-135 / 3,5-5,6, 24-105 / 4L, 24-70 / 2,8L). Le 24-70 / 2.8L est cependant assez proche.

• Si votre prime est ancienne, ou particulièrement faible, un objectif en kit moderne aurait probablement l'avantage. De même, un objectif plus récent par rapport à un ancien objectif de kit devrait détenir l'avantage. Mais il y a eu des cas où une révision plus récente d'un objectif fonctionne moins bien que l'ancien modèle.

  Voir Les anciens objectifs à mise au point manuelle offrent-ils une meilleure qualité d'image que les nouveaux objectifs en kit?

• Si vous comparez une "bonne" copie de un objectif avec une "mauvaise" copie d'un autre, la "bonne" copie a l'avantage, qu'il s'agisse d'un objectif principal ou d'un objectif en kit.

• Les objectifs plein format sont désavantagé sur les caméras à capteur de récolte car le cercle d'imagerie complet n'est pas utilisé. C'est comme lire un diagramme oculaire à 3m contre 10m. L'objectif plein format sur le capteur de recadrage lit le graphique à 10 m. Toutes les faiblesses de l'objectif (contenues dans la partie imagée) sont amplifiées par le facteur de recadrage.

• Un objectif principal ne peut pas battre un objectif de kit en termes de polyvalence et de commodité de focale, à moins que le kit est si mauvais qu'il est totalement inutile à toutes les focales. - L'exception étant cette pile de nombres premiers que j'ai lu sur ...

• La différence de netteté entre un objectif principal et un objectif en kit peut être négligeable. Par exemple, à moins que vous ne passiez tout votre temps à photographier des murs de briques, la distorsion et la netteté des coins ne sont pas importantes au-delà d'un certain point.

• La caméra compte également. Si l'objectif du kit est capable de résoudre au-delà des capacités du capteur, il n'y aura aucune amélioration avec un prime, même s'il est plus net.

Ceci est juste un liste des tendances. Il existe de nombreuses exceptions. De plus, avoir un avantage ne signifie pas que l'objectif est définitivement meilleur. C'est comme avoir un handicap au golf. Vous devez encore jouer (tester / utiliser l'objectif) pour gagner.

En tant que tireur d'objectif principal, j'aimerais adopter un tact différent pour répondre à cette question en notant un point positif peut-être surprenant: je n'ai pas besoin de zoomer avec un objectif principal. C'est très subjectif, bien sûr, mais j'ai l'impression de prendre de meilleures photos (ou, du moins, des photos que j'aime mieux) lorsque je ne prends pas la photo facile en tournant simplement la bague de zoom pour encadrer la photo, mais que je suis obligé de le faire. placez-vous dans la meilleure position.

De plus, les objectifs à focale fixe ont généralement une bague de mise au point beaucoup plus grande que les zooms. Qu'il soit plus lisse ou plus long, cela variera certainement en fonction des objectifs comparés, mais, toutes choses étant égales par ailleurs, vous constaterez que les objectifs à focale fixe ont une bague de mise au point plus large. Aucun doute là-dessus, il sera plus facile à atteindre.

Je ne parle que des appareils photo plein format prosommateur récents (avec des capteurs de plus de 30 mégapixels) et des objectifs plein format.

En général, pour un tarif préférentiel et un zoom similaire d'un fabricant réputé, le premier (il y a des grille-pain là-bas) affichera la plupart du temps un meilleur comportement que les zooms. C'est simplement parce qu'un zoom est optiquement plus complexe et coûte plus cher à concevoir et à fabriquer qu'un premier.

Si nous parlons de zoom haut de gamme par rapport à un zoom haut de gamme, à moins que le premier soit un grille-pain (et il y en a quelques-uns), il se comportera mieux que le zoom. Cela est particulièrement vrai lorsque vous obtenez la flexibilité d'une plage f-stop plus large qui vous offre une superbe qualité, leur poids global généralement inférieur et un prix égal ou inférieur à un zoom haut de gamme qui comprend cette distance focale. Notez que c'est vrai la plupart du temps, à l'exception de quelques nombres premiers très exotiques (fabricants et modèles) ou ceux qui ont une ouverture extrêmement large (f-stops inférieurs à 1,0) qui peuvent coûter deux bras et une jambe.

Le même principe est valable que pour les zooms réguliers, créer un zoom exceptionnel est plus complexe et coûteux à la fois en conception et en optique qu'un zoom principal, et même le meilleur zoom a un compromis à la fois sur la qualité à certains f-stops et ouvertures plus larges pour sa flexibilité dans la plage focale.

Cela dit, selon le type de photographie, la flexibilité focale d'un zoom est un must. Surpassant le poids plus élevé, la moindre flexibilité dans la gamme des diaphragmes et même un prix plus élevé.

À propos, de nombreux utilisateurs ne savent pas qu'il faut calibrer individuellement la mise au point de chacun des vos objectifs à chacun de vos boîtiers de caméra.

Les lentilles et les corps sont construits avec des tolérances. Si vous ne calibrez pas chacun d'eux, vous souffrirez généralement de la mise au point avant ou arrière qui devient très apparente lors de la fermeture presque grande ouverte.

Les gens voient ces erreurs de mise au point, en particulier la première, et les confond avec un manque de netteté. Quand il s'agit en fait d'un manque de concentration. Il est produit lorsque la caméra pense parfaitement faire la mise au point, mais que le corps et l'objectif ne se concentrent pas là où la caméra et l'utilisateur le pensent. Et le résultat est une photo floue.

Aujourd'hui, la plupart, sinon la totalité, des Pro Bodies ont un moyen de faire les ajustements nécessaires pour calibrer chaque objectif individuel par numéro de série.