J'ai aussi un D5100 et le Tokina 11-16 que j'utilise pour les prises de vue nocturnes grand angle.
Il y a plusieurs cas séparés que j'ai rencontrés au cours de mon expérience: a) Prise de vue nocturne avec des étoiles et des éléments terrestres de premier plan (arbres, bâtiments, etc.) b) Prise de vue nocturne avec des éléments terrestres de premier plan où je désire une étoile traînées c) Photos de nuit avec des éléments terrestres de premier plan où le ciel contient un élément qui bénéficie d'un résultat long / accumulé / empilé (par exemple Nébuleuse d'Orion, Galaxie d'Andromède, Voie lactée)
Le cas a) est le plus simple - à séparer expositions pour le premier plan et l'arrière-plan (avec une mise au point différente) et composez-les ensemble. Rien n'est vraiment gagné en empilant plusieurs courtes expositions pour des étoiles à un seul point. L'exposition plus longue au premier plan sera presque sûrement assez longue pour faire exploser les étoiles, et le même effet résultera de l'empilement. Si la réduction du bruit de l'arrière-plan du ciel est votre intention, vous pouvez prendre quelques courtes expositions et les empiler dans DSS avec l'alignement activé pour augmenter le S / N global, sans que le mouvement de premier plan ne devienne excessif et ne devienne flou dans la zone où votre premier plan composé est long. la prise de vue est.
Cas b) Pas besoin de beaucoup d'explications ici - quand je veux les traînées, lors de la prise de vue sur un trépied statique, j'utilise StarTrails pour empiler plusieurs images (comme à partir d'une séquence destinée à un timeplapse) et composite dans la meilleure image de premier plan. (J'ai constaté que le mode de fusion de l'écran éclaircissant pour les éléments de premier plan peut toujours être un problème si j'autorise l'empilement du premier plan de toutes les images dans StarTrails, car les détails de l'ombre peuvent sembler flous avec le mouvement de la source de lumière ambiante éclairante. il - un meilleur résultat est obtenu à partir d'une seule image ajustée)
Le cas c - c'est ce qui vous intéresse le plus, j'imagine. Plans de la Voie lactée se déplaçant à travers le ciel pour un timelapse. Dans ce cas, vous devez conserver les expositions individuelles
assez court pour éviter que les étoiles traînent trop (c'est un compromis, et plus le fL est court, plus vous pouvez vous en sortir longtemps, choisissez simplement quelque chose qui vous convient. L'exposition plus longue permettra un réglage ISO légèrement inférieur et moins de bruit au détriment d'une infime quantité de fin dans chaque image. Ce n'est en fait pas trop mal pour produire le timelapse, car cela ajoute à la fluidité perçue du mouvement.
Mais à la fin, vous aiment prendre tout cet ensemble et le transformer en une seule image. L'empilement dans StarTrails entraînera les longues traînées d'étoiles indésirables que vous espérez éviter. Empilement dans DSS avec alignement des étoiles (pour améliorer le S / N des parties les plus sombres du Voie lactée) entraînera un flou de mouvement au premier plan, comme si vous étiez sur une monture de suivi.
La solution ressemble beaucoup au cas a, mais nécessite plus de planification.
Je continue s'empilerait pour le fond du ciel dans DSS, mais d'abord j'examinerai chaque image individuelle et comparerai la position du Mil ky Way par rapport à mon (mes) élément (s) d'intérêt au premier plan. Sachant à l'avance que le résultat empilé donnera l'impression que mes éléments de premier plan ont été translatés et tournés pendant toute la durée des prises de vue, j'essaie de sélectionner une seule image où le fond du ciel est dans une position qui me permettra de composer dans un plan unique pour le premier plan qui couvre tout ce mouvement apparent de premier plan.
Dans DSS, vous pouvez sélectionner n'importe quelle image comme image de référence - puis le reste des images est enregistré et aligné sur CETTE image. Si vous n'intervenez pas, DSS sélectionnera le cadre de score le plus élevé (étoile la plus basse FWHM, luminosité de fond du ciel la plus basse, # étoiles les plus élevées, etc.) comme cadre de référence par défaut. Pour cette méthode, vous n'êtes pas obligé d'utiliser TOUTES les images que vous avez prises et il serait probablement sage de ne pas le faire. Il est plus que probable que les artefacts du bord de chaque image s'insinuent dans le résultat empilé et aient un impact négatif sur votre ciel. Si vous n'avez pas le choix, en raison de la position relative du premier plan / arrière-plan, vous pouvez toujours prendre la dernière image de la séquence d'images que vous avez empilées, et recomposer soigneusement une partie pour recouvrir les artefacts de cadrage.
Désolé, un peu difficile à décrire avec des mots, mais j'espère que cela vous aidera à vous orienter dans la bonne direction.