Question:
Pourquoi mes photographies du ciel sont-elles sombres?
Michael
2020-01-16 09:14:01 UTC
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Lorsque je prends des photos d'objets dans le ciel (avions, oiseaux, etc.), je constate fréquemment que tout le ciel semble sous-exposé. Je prends généralement de telles photos en mode programme ("P"), car il n'y a souvent pas beaucoup de temps entre entendre ou repérer l'objet en question, se précipiter pour récupérer mon appareil photo et viser l'appareil photo pour prendre quelques clichés avant l'occasion passe. Il n'y a pas beaucoup de temps pour manipuler les paramètres de l'appareil photo ou faire des tests d'exposition. Je photographie à travers l'objectif et non avec le mode «live» et je n'ai aucune fonctionnalité comme un histogramme en direct disponible.

J'ai vu ce comportement avec une variété d'angles de prise de vue par rapport au soleil. Je m'attendrais à ce qu'en visant plus près du soleil, tout objet que je photographie devienne plus rétro-éclairé et dans sa propre ombre et paraisse ainsi sombre. Mais tout le ciel semble sombre, et je le vois même lorsque je photographie avec le soleil dans le dos. Sur les photos ci-dessous, vous pouvez voir les parties de l'avion face au soleil et à l'ombre mais le côté éclairé par le soleil me semble très sombre en exposition «normale» (+ 0EV). J'ai principalement ce phénomène aux téléobjectifs, ce qui me fait suspecter l'objectif, mais comme la mesure se fait à travers l'objectif, je m'attendrais à ce que cela ne fasse pas de différence, du moins pas autant.

En général, ajouter deux s'arrête à l'exposition rend le cliché mieux adapté à mes attentes. Cela me semble beaucoup , comme si le système de comptage interprète sérieusement la scène, mais la scène ne semble pas si compliquée. Mais est-ce que je m'attends à la mauvaise chose? Est-ce que je m'attends juste à ce que l'image soit trop claire? Y a-t-il un paramètre obscur qui me manque?

Voici un exemple. Les deux images ont été prises sur un trépied vers 14 heures. par une journée ensoleillée à 100 ISO f / 6,3 avec un Nikon D5100, un objectif Tamron 18-270 mm f3,5-6,3 VC à 270 mm (VC désactivé) dans le cadre d'un support d'exposition (-2EV, 0EV, 2EV). Le D-Lighting actif est réglé sur le réglage le plus élevé. (Ce paramètre de D-Lighting actif a montré les images de ciel les plus lumineuses dans tous mes tests.) Ces photos ont été prises avec une mesure "multi-segments" qui, si je comprends bien, regarde une grande partie du ciel et ne devrait donc pas sous-exposer l'image entière.

1 / 1250s, + 0EV , image complète mise à l'échelle à 25% enter image description here

1 / 1250s, + 0EV, image recadrée en pleine résolution enter image description here

1 / 250s, + 2EV, image recadrée en pleine résolution enter image description here

Je crois comprendre que pour des raisons de sécurité, les méta-données peuvent être supprimées par les sites SE, mais je peux publier toutes les métadonnées supplémentaires nécessaires (il y a plus de 200 pièces individuelles, donc je ne les publie pas inutilement.)

Est-ce que cela répond à votre question?[Image sombre à focale plus longue (photographie aéronautique)] (https://photo.stackexchange.com/questions/89234/dark-image-at-longer-focal-aviation-photography)
Une partie de votre problème est que le soleil est au-dessus.Vous faites de bien meilleures photos avec le soleil dans le dos et un peu plus bas à l'horizon.Par expérience, je dirige l'appareil photo vers la partie du ciel où le sujet pourra être photographié, et j'attends qu'il y apparaisse (c'est généralement le cas à un moment donné).Heureusement, les avions les plus intéressants se trouvent généralement vers la fin du spectacle, en fin d'après-midi.
@xenoid Ouais, je reconnais les problèmes avec le soleil.Si vous filmez dans un spectacle, j'imagine que vous avez de bien meilleures opportunités d'obtenir un bon angle.
Pas tant que ça ... le public est garé dans une zone spécifique, et il y a d'autres photographes autour de vous.Cependant, les spectacles sont normalement sur une piste Est-Ouest avec le public du côté sud (nos yeux sont encore plus sensibles que nos caméras).Mais un ciel bleu est [un arrière-plan plus facile qu'un couvert / nuages] (https://i.redd.it/11lwpe7ih2m11.jpg).
Parce que la mesure suppose que votre scène est à 18% de gris, en moyenne.L'appareil photo ne sait pas que vous prenez une image d'un objet qui est plus lumineuse que des choses qui ne sont pas dans le cadre.L'exposition vous semble sombre parce que le ciel est clair par rapport à d'autres choses, mais ces choses ne sont pas dans le cadre, donc l'appareil photo ne le sait pas.C'est pourquoi les scènes généralement blanches (neige) sont sous-exposées et les scènes sombres (nuit) sont surexposées.Dans les deux cas, vous devez compenser avec +/- EV pour déplacer la tonalité du point médian au bon endroit.
Six réponses:
#1
+33
BobT
2020-01-16 09:57:43 UTC
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Cela est généralement dû au fait que la caméra prend la scène dans son ensemble et la traite comme 18% de gris. C'est ainsi que les photomètres (et les photomètres) sont calibrés pour voir le monde. Scène principalement de neige? 18% de gris. Chat noir dans une mine de charbon? 18% de gris. L'appareil photo ne sait pas de quoi vous prenez une photo, il suppose donc que la scène est, en moyenne, à 18% de gris et s'expose en conséquence. Votre réglage à l'aide de la fonction + -Ev est ce que nous faisons pour dire à la caméra à quoi ressemble le monde réel. Neige? + 2Ev. Chat noir? -2Ev. Voici une discussion plus détaillée sur la compensation d'exposition et comment, pourquoi et quand l'utiliser.

Intéressant ... J'ai un chien noir et généralement je finis par surexposer des photos de lui aussi, sinon je vois juste une goutte noire ... :-D Aussi à ajouter, cet article était intéressant et il était lié à un deuxième article sur ETTRqui mentionnait que les scènes à faible contraste avaient tendance à être sous-exposées (et vice versa), donc c'est quelque chose que je garderai également à l'esprit.
Plutôt que de penser à des caméras supposant que le monde est à 18% de gris, je pense qu'il est plus utile de penser en supposant que les parties les plus claires et les plus sombres d'une scène seront à environ 2,5 diaphragmes de l'intensité moyenne (18% de gris est2,5 diaphragmes inférieurs à 100%), ce qui fonctionnera bien avec des films qui ont environ 5 diaphragmes de plage dynamique utile.
@supercat: Le calcul est plus complexe que simplement "18% ~ 100% / 2 ** 2,5".Il y a bien plus que 2,5 arrêts entre le gris moyen et le blanc pur.Les films et les capteurs numériques ont depuis longtemps plus de 10 arrêts de plage dynamique.
@EricDuminil: Les extrémités sombres du film et du numérique n'ont pas de point de saturation dur, mais ont une baisse de qualité.Si vous filmez une scène sombre, augmenter l'exposition autant que possible sans souffler les hautes lumières, le flou de mouvement ou le flou de mise au point indésirable, vous permettra d'obtenir de meilleurs résultats dans un traitement ultérieur que ce qui aurait été obtenu si une photo était simplement sombre.
@supercat: Oui, mais je ne vois pas comment cela est lié à votre commentaire précédent.Il est tout simplement faux de dire que le gris moyen est 2,5 arrêts en dessous du blanc pur.
#2
+19
Michael C
2020-01-16 13:27:51 UTC
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Le photomètre de votre appareil photo mesure la luminosité, mais il ne peut pas dire si le niveau de luminosité qu'il mesure est celui d'un chat noir dans une mine de charbon ou d'un chat blanc dans une tempête de neige. Il suppose tout ce que vous pointez votre appareil photo. est quelque part à mi-chemin entre ces extrêmes.

¹ Bien sûr, la scène avec le chat blanc sera probablement plus lumineuse que la scène avec le chat noir (à moins que notre blizzard soit à minuit par une nuit sans lune quelque part dans les boonies où il n'y a pas de pollution lumineuse ou peut-être que notre mine de charbon est très éclairée en raison des réglementations OSHA), mais la caméra ne peut généralement pas dire si ce chat et son arrière-plan sont supposés pour être noir ou blanc.

Sauf indication contraire de votre part, de nombreuses caméras essaieront d'exposer ce que vous pointez à cette valeur moyenne.

Les photomètres sont devenus un peu plus sophistiqués ces dernières années, mais il faut leur donner quelque chose avec quoi travailler. Lorsque presque tout le champ de vision a plus ou moins la même couleur et la même luminosité, comme le ciel dans vos exemples, la logique ajoutée n'a pas grand-chose à faire. Il va tenter d'exposer le ciel en tant que "luminosité moyenne".

Certaines caméras deviennent assez douées pour deviner mieux avec des scènes réelles, en particulier celles avec des photomètres RVB + IR qui utilisent les trois couleurs primaires plus près -infrarouge pour mesurer la scène et la comparer à une librairie dans le firmware qui sera probablement capable de faire la différence entre un ciel bleu clair en haut du cadre et une forêt vert foncé dans la partie inférieure du cadre. Les photomètres des appareils photo plus anciens et d'entrée de gamme sont monochromes et ne peuvent pas mesurer la couleur, ils doivent donc deviner encore plus et souvent se tromper complètement dans les situations délicates.

Les conseils du photographe peuvent aller très loin, parfois même lorsque le photographe n'est pas nécessairement très bien informé sur les subtilités de l'exposition. Un photographe novice peut donner un indice à l'appareil photo est d'utiliser les modes scène. La plupart des appareils photo d'entrée de gamme ont plusieurs modes de scène, voire plus.

Les modes de scène sont un moyen pour les photographes moins avertis ou moins expérimentés de dire à l'appareil photo dans quelles conditions la photo est prise pour que l'appareil photo puisse utiliser les paramètres appropriés pour maximiser les chances de réussir une photo.

Un exemple classique: scène de neige ou de plage.

Le photographe le plus expérimenté comprend qu'un appareil photo ne sait pas si nous mesurons un chat noir dans une mine de charbon ou un chat blanc dans un blizzard. Le photographe le plus expérimenté sait modifier les paramètres de l'appareil photo pour rendre la scène paraître lumineuse sans surexposer totalement l'image ou paraître sombre sans sous-exposer totalement l'image. Le novice ne sait généralement pas qu'il doit faire cela, et encore moins comment le faire.

À moins que nous ne disions à la caméra de faire différemment, la caméra essaiera de donner à tout une luminosité moyenne. Ainsi, si la caméra est réglée sur "Auto", une image d'une plage lumineuse et ensoleillée (ou d'un ciel presque vide) sous-exposera un petit objet plus sombre sur cette plage (ou dans ce ciel) car la caméra exposera la majorité des la scène est moyennement lumineuse!

Le mode scène "Neige / Plage" à la rescousse!

Nous n'avons pas besoin de savoir comment régler l'exposition pour la neige ou le sable brillant à la plage , il suffit de savoir pour dire à la caméra que nous prenons une photo d'une scène très lumineuse en tournant le sélecteur de mode sur "Neige" et la programmation de la caméra fera le reste!

La même chose est vraie pour les nombreux autres modes scène. Cela donne au photographe le moins averti un moyen de dire à l'appareil photo quel type de scène il prend et l'appareil photo essaiera de choisir la meilleure combinaison de durée d'obturation, d'ouverture et ISO à utiliser pour ce type particulier de scène. Le photographe n'a pas vraiment besoin de savoir ce que fait l'appareil photo pour y arriver. Ils ont juste besoin d'être capables de reconnaître la différence entre une journée ensoleillée à la plage (mode scène Neige / Plage) et une soirée en ville (mode scène portrait nocturne). Ils ont juste besoin de pouvoir dire à l'appareil photo qu'ils sont en train de filmer un sujet en cours d'exécution (mode Scène de sport) ou une scène de nature statique (mode Scène de paysage). Cela permet à l'appareil photo de souligner ce qui est le plus important pour un type de prise de vue particulier. Si les conditions ne sont pas idéales, l'appareil photo utilisera l'un des autres facteurs moins importants pour un type de photo particulier afin de faire des compromis et de garder la chose la plus importante aussi optimale que possible.

En tant que le photographe commence à améliorer ses connaissances et son niveau de compétence, il apprend à utiliser la compensation d'exposition pour informer la caméra de la scène devant lui. Finalement, ils apprennent les différents modèles de mesure et quand chacun est le plus utile et comment chacun affecte ce que l'indicateur de leur appareil photo leur dit. pour éclairer le ciel, on pourrait utiliser la mesure spot pour indiquer à la caméra de ne mesurer qu'une petite partie du champ de vision au centre de la scène. Dans le cas d'un hélicoptère ou d'un avion noir, par exemple, la mesure spot peut en fait nécessiter une EC négative pour éviter que l'avion noir ne soit exposé en gris moyen!

Notez cependant qu'en raison de la vitesse du mouvement de l'hélicoptère, lorsque votre caméra était à 1/250 secondes pour exposer plus brillamment, l'hélicoptère était plus flou que dans les prises de 1/1250. Dans une telle situation, de nombreux photographes pourraient envisager de sous-exposer intentionnellement un peu, d'enregistrer des fichiers d'image bruts et d'augmenter l'exposition en conversion brute avec relativement peu de pénalité par rapport aux inconvénients d'essayer d'augmenter la luminosité d'un JPEG sous-exposé.

En fin de compte, les tireurs d'avion / oiseau en vol / spectacle aérien les plus expérimentés finissent par utiliser le mode d'exposition manuel . Une astuce consiste à mesurer des avions au sol de la même couleur et recevant la même lumière que les avions en l'air. Une autre consiste à pousser les reflets du ciel juste au bord de la surexposition. La mesure est suivie de l'examen des histogrammes des prises de vue d'essai et des ajustements si nécessaire. Cela fonctionne bien par temps clair, mais peut donner des résultats mitigés si des nuages ​​entrent et sortent du ciel pendant que l'on prend des photos.

Il y a quelques snobs d'exposition manuelle qui pensent la prise de vue dans n’importe quel mode d’exposition autre que le mode d’exposition manuel n’est pas professionnelle . Je ne fais pas partie d’eux. Il y a certainement un moment et un lieu où l'exposition manuelle est le meilleur choix, mais il y a aussi d'autres situations où d'autres modes d'exposition peuvent être mieux adaptés pour obtenir les résultats souhaités. Utilisez ce qui fonctionne pour vous dans chaque situation que vous photographiez.

La mesure spot lors de la prise de vue des avions nécessite une très bonne visée.Mais une option pondérée centrale plus douce peut aider.
@xenoid Cela peut vraiment dépendre de la situation spécifique.Quelle distance focale / quels angles de vue sont impliqués à la fois avec le cadre entier et la taille du spot / cercle de mesure partiel de la caméra spécifique?1,5%, 2,5%, 5%, 9%, 12%?De quelle taille et à quelle distance sont les avions?Etc. Parfois, la moyenne pondérée centrale n'est pas beaucoup meilleure que l'évaluation / matrice pour se concentrer sur le ciel à l'exclusion de l'avion plus sombre.
Excellente mention sur les modes scène.J'en ai profité pour relire tous ceux sur mon appareil photo."Plage / neige" n'est pas quelque chose que j'aurais pensé utiliser pour photographier le ciel, mais je vais certainement essayer ça!
Ouais.Malheureusement, au moment où un photographe réalise ce que fait réellement un mode scène particulier pour obtenir les photos qu'il obtient et comment cela peut être adapté à des scènes autres que celles de la description, il n'a plus besoin du mode scène.Ils peuvent composer eux-mêmes la caméra dans les modes PSAM / PTvAvM.
Juste pour ajouter à la discussion: la mesure spot est beaucoup plus grande que le point de mise au point sur lequel elle est basée, l'OMI, elle peut être une option très viable pour un sujet comme un hélicoptère ou un avion.Et, avec Nikons au moins, la mesure spot est basée autour du * point AF sélectionné *;il n'est donc pas nécessaire qu'il soit au centre du cadre (avec une action rapide / imprévisible, c'est généralement le point de mise au point central qui est sélectionné, mais je ne considérerais pas cela particulièrement rapide)
La série D5xx0 inclut-elle une mesure spot centrée sur le collimateur autofocus sélectionné ou s'agit-il uniquement de modèles de niveau supérieur?
#3
+5
Steven Kersting
2020-01-17 01:30:06 UTC
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Les autres ont expliqué pourquoi la mesure pose des problèmes, mais je voudrais ajouter que le D-Lighting actif sous-expose en fait l'image afin de préserver les reflets (~ 1 arrêt au maximum), puis traite les données / jpeg en restaurer les tons moyens / ombres ... IMO, ça ne vous aide pas vraiment.

Personnellement, avec le D5100 je prendrais la photo en mode manuel pour ce sujet / cette situation (afin de forcer des vitesses d'obturation plus basses) avec Mesure ISO automatique et matricielle ou CW (entraînant une sous-exposition). Et j'enregistrerais des fichiers bruts.

Avec le D5100, il n'y a pratiquement aucune pénalité à enregistrer des images de fichiers bruts plus sombres tant que cela est fait en utilisant des ISO inférieurs ... L'appareil photo est presque entièrement invariant ISO ; Ainsi, lorsque l'image est récupérée en post, elle sera essentiellement identique à avoir utilisé un ISO supérieur / correct. Sauf que vous pouvez effectuer une récupération sélective et conserver les surbrillances si vous le souhaitez. http://photonstophotos.net/Charts/PDR_Shadow.htm#Nikon%20D5100 http://photonstophotos.net/Charts/PDR_Shadow.htm#Nikon%20D5100

Oui, je désactiverais également le D-Lighting actif (ou l'équivalent Canon: Priorité aux hautes lumières).
Bien que j'aie voté pour toutes les autres réponses qui m'ont aidé (et certaines d'entre elles étaient * très * informatives), j'accepte cette réponse car j'ai trouvé la prise de vue en RAW et le post-traitement très utiles.Les avions volant au-dessus donnent souvent peu d'avertissement et je n'ai pas toujours le temps de jouer avec les réglages, et le laisser sur + 2EV juste au cas où mon prochain coup serait du ciel signifie souvent que j'oublie et surexpose un type de photo totalement différent.J'ai eu de bons résultats en faisant ressortir les ombres en post en utilisant RAW lorsque les images finissent par paraître trop sombres.
Oui, le D5100 prend en charge 14 bits par couleur (RVB) et seulement 8 dans le jpeg traité, vous avez donc beaucoup plus de marge de manœuvre pour ajuster le post à partir du brut.Vérifiez à nouveau qu'il est défini sur 14 bits brut et non sur 12.
#4
  0
naveen
2020-01-16 21:39:28 UTC
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D'autres utilisateurs ici ont donné la réponse technique à votre question (qui est également correcte). Accédez aux paramètres de votre caméra et modifiez l'option de mesure en mesure spot. C'est ça.

Allez tirer!

La mesure spot utilise un spot d'une taille définie, et la prise de vue d'un avion dans les airs signifiera que même le spot est principalement un ciel avec une forme plane.Cela peut aider, et est bon pour d'autres scènes inégales, mais ne sera probablement pas correctement exposé.
@JPhi1618 Si l'avion ne fait pas au moins un tiers du cadre, la photo ne vaut généralement pas la peine d'être prise de toute façon.À moins que vous ne vouliez également les traînées de fumée, mais que vous les exposiez aussi.
#5
  0
Zubida
2020-04-15 16:14:25 UTC
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Je dirais que tout est question d’exposition. Parce que la luminosité et la luminosité des photos dépendent de la vitesse d'obturation, de l'ouverture et de l'ISO. Il doit y avoir des limitations avec toutes les valeurs qui permettaient moins de lumière et donc une image sombre.

Reprenez votre manuel d'instructions et commencez par passer en mode S ou A. Réglez votre ISO sur auto ou quelque chose de plus grand que 100, 400 devrait suffire.Si les photos sont toujours sombres, votre photomètre est peut-être défectueux.

#6
-1
Orbit
2020-01-17 03:09:42 UTC
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Comme mentionné dans d'autres réponses, la compensation d'exposition est un élément essentiel de l'utilisation de l'un des modes automatiques (P, A, S). La bonne nouvelle, c'est que ce n'est vraiment pas aussi difficile qu'il y paraît.

Essayez de ne pas penser aux compteurs de lumière et à la façon de compenser. N'oubliez pas que votre appareil photo veut que tout soit moyennement lumineux. Si vous voulez que votre image soit claire, réglez la compensation d'exposition sur +1 ou 2, si vous voulez que votre image paraisse un peu plus sombre, réglez-la sur -1 ou 2. Très simple. Je veux que ma plage par temps ensoleillé soit belle et lumineuse, je la règle donc sur +1,3 et je veux que mes photos de nuit paraissent beaucoup plus sombres qu'une plage ensoleillée, car la nuit est beaucoup plus sombre que une plage, j'ai donc réglé la compensation d'exposition sur -2 pour les photos de nuit.

Cela devient très vite une seconde nature si vous vous souvenez de prendre en compte la compensation d'exposition pour chaque prise de vue en mode automatique.

Notez également que vous n'avez pas besoin de regarder l'écran pour régler la correction d'exposition. L'exposition est un paramètre si important que chaque appareil photo l'affiche dans le viseur. Votre caméra a une grande barre en bas indiquant le réglage.

Il est possible d'utiliser un mode de mesure différent de celui évaluatif, comme la mesure spot. Ce n'est pas une alternative à l'utilisation de la compensation d'exposition. L'appareil photo reste moyennement lumineux, la seule différence est qu'il ne regarde qu'un endroit très spécifique maintenant, au lieu de l'image entière. Vous devrez toujours baisser l'exposition de votre chien noir, car il n'est tout simplement pas moyennement lumineux.



Ce Q&R a été automatiquement traduit de la langue anglaise.Le contenu original est disponible sur stackexchange, que nous remercions pour la licence cc by-sa 4.0 sous laquelle il est distribué.
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